Injisuthi
"Injisuthi est ce qui se passe quand une vallée décide de se garder pour elle-même."
La route vers Injisuthi devient de la piste vingt kilomètres avant la porte du camp et ne s’améliore pas. Sur le dernier tronçon, on conduit dans un canyon de canne à sucre et de forêt indigène avec les montagnes parfois visibles au-dessus de l’arête, et puis la vallée s’ouvre et l’ampleur de ce qui se profile devant vous vous arrête. L’escarpement en tête de la vallée d’Injisuthi s’élève à plus de trois mille mètres et domine trois pleins quarts du ciel. Le quatrième quart est la direction d’où on est venu. Cette qualité fermée et encadrée — montagnes sur trois côtés, fond de vallée en prairie, le ruisseau d’Injisuthi le traversant — donne au lieu une qualité que je n’ai ressentie qu’en une poignée d’endroits : la sensation d’être arrivé quelque part qui est véritablement séparé de tout le reste.
Injisuthi se trouve dans le Drakensberg central, techniquement partie de la même zone de conservation que Giant’s Castle, mais accessible uniquement depuis le nord par une route entièrement différente qui passe par des terres agricoles privées. Le résultat est qu’il reçoit une fraction des visiteurs de Giant’s Castle malgré une randonnée et des paysages de qualité comparable. Le camp lui-même est petit — une poignée de chalets et un camping au bord de la rivière — et sur les trois jours que j’y ai passés en juin j’ai compté peut-être une douzaine d’autres hôtes en tout. Le silence les soirs était total de la façon dont l’altitude et l’isolement se combinent pour le produire, non pas l’absence de son mais la présence d’une qualité particulière d’air qui fait paraître le bruit urbain comme quelque chose qui arrive à d’autres personnes.
La Grotte de la Bataille est le site d’art san emblématique d’Injisuthi — un surplomb au bout d’un sentier de deux heures qui abrite l’une des compositions à figures multiples les plus complexes du Drakensberg. Le nom vient de l’interprétation de l’époque victorienne de figures qui semblent se battre, bien que la compréhension contemporaine suggère que la scène est plus probablement un rassemblement rituel impliquant la transe. Quoi qu’il représente, la densité et la préservation de l’art ici sont extraordinaires. Des figures se superposent sur tout le plafond de la grotte dans un palimpseste de styles de peinture d’époques différentes, les plus anciennes et les plus estompées visibles sous des œuvres plus récentes qui sont elles-mêmes vieilles de plusieurs siècles.
La randonnée dans la zone d’Injisuthi est de la montagne sérieuse. Le sentier jusqu’au sommet du Pic Injisuthi — à trois mille quatre cent dix mètres, l’un des plus hauts de la chaîne — requiert une longue journée complète et comprend une section d’échelles à chaînes et de l’escalade substantielle près du sommet. Les vues depuis la crête du sommet sont une leçon sur l’échelle du Drakensberg méridional : vague après vague d’escarpement courant du nord au sud, les vallées entre elles vertes et inoccupées, le Lesotho visible comme un plateau fauve à l’ouest. Le jour où j’ai tenté l’ascension, le nuage est entré depuis le plateau à midi et j’ai fait demi-tour au col sous le sommet, où je me suis assis pendant une heure à regarder le nuage déverser sur le bord de l’escarpement comme de l’eau blanche lente.
L’avifaune de la vallée est parmi les plus riches du Berg. Les gypaètes barbus patrouillent les falaises. Des merles des rochers du Cap chantent depuis chaque rocher proéminent. Dans les poches de forêt le long du ruisseau, le souimanga de Gurney — l’une des espèces associées aux protéas endémiques de ce coin d’Afrique — se déplace dans les sucriers en fleur avec une queue si longue qu’elle semble une erreur de conception.
La cuisine du camp à Injisuthi vend des provisions de base et du bois de chauffage, et le directeur du camp produit des cartes de sentiers dessinées à la main qui sont plus précises que toute alternative numérique pour cette partie du Berg. Le soir, la rivière murmure sur les pierres et les montagnes conservent leur couleur jusqu’à très tard, et les nuits froides d’hiver les étoiles au-dessus de la vallée sont le meilleur argument pour se déconnecter que je connaisse.
Quand y aller : De mai à août pour des journées claires au sommet et des températures gérables sur les sentiers d’altitude. Le sentier de la Grotte de la Bataille est confortable toute l’année. La route de la vallée peut devenir impraticable par fortes pluies estivales — confirmer les conditions avant de visiter de novembre à mars. Le camp est souvent complet pendant les vacances scolaires ; les visites en semaine en intersaison sont plus faciles.