Sabrosa

J’ai trouvé la plaque presque par hasard. Elle est incrustée dans le mur d’une maison dans une rue latérale de Sabrosa, assez modeste pour passer inaperçue si on marche avec un but précis plutôt qu’en flânant, et elle annonce qu’à cet endroit ou à proximité vers 1480 est né Fernão de Magalhães — Ferdinand Magellan — qui a ensuite mené le premier tour du monde. Il n’y a pas de musée, pas d’office de tourisme, pas de boutique de souvenirs vendant des boussoles et du vin commémoratif. La maison est l’habitation de quelqu’un. Un chat dormait sur le rebord de la fenêtre directement sous la plaque quand je me suis arrêté pour la lire, et le chat a communiqué, avec l’autorité de son espèce, que ce n’était pas un endroit arrangé pour les cérémonies.

Sabrosa est un village d’environ mille personnes assis sur une crête au-dessus du Douro à environ quatre cents mètres, entouré de vignes en terrasses de tous côtés. La position sur la crête signifie que la vue dans chaque direction implique une longue descente à travers le schiste et la vigne jusqu’au fleuve, qui capture la lumière de fin d’après-midi dans la vallée en dessous avec une qualité qui fait paraître les terrasses presque lumineuses. Le village lui-même est construit dans le vernaculaire du schiste — pierre sombre, rues étroites, maisons emboîtées avec la logique pragmatique de bâtiments qui devaient être construits avec ce que le flanc de colline fournissait. C’est un village confortable plutôt que beau, ce qui est une distinction que les Portugais eux-mêmes semblent comprendre mieux que leurs visiteurs.

Les quintas dans la région de Sabrosa comprennent certains des producteurs les plus intéressants du Douro. Quinta de Nápoles — faisant partie de l’empire de la famille Symington — est sur les flancs en dessous, ses terrasses visibles depuis la place du village par temps clair. Plusieurs producteurs plus petits opèrent depuis des caves qui ressemblent à des garages et produisent des vins qui vous gâcheraient pour toujours les bouteilles de supermarché. Je me suis arrêté dans l’une d’elles sans enseigne à la grille, suivant la recommandation de la femme qui tient le seul café de la rue principale, et j’ai passé une heure à déguster avec la fille du propriétaire, une vigneronne d’une vingtaine d’années qui avait fait une vendange en Bourgogne et était revenue dans le Douro avec la conviction fermement établie que les cépages autochtones de la vallée sont parmi les plus intéressants d’Europe. Elle n’avait pas tort.

Le déjeuner à Sabrosa était au café — une bifana, le sandwich au porc portugais qui, quand c’est bien fait, avec le porc braisé dans le vin et l’ail jusqu’à ce qu’il soit tendre puis passé sur le gril, est l’un des grands plats simples du pays — et un verre du vinho verde de la maison, qui venait d’un producteur à deux villages de là et goûtait l’été. Je me suis assis dehors sur la place et j’ai regardé le village poursuivre son après-midi. Personne n’allait nulle part de particulièrement intéressant. Le chat est réapparu. Le Douro brillait dans la vallée en dessous. Magellan, où qu’il ait fini, a commencé ici.

Quand y aller : Sabrosa mérite un arrêt quelle que soit la saison, bien que le printemps — de mars à mai — soit la période où les vignobles en dessous sont les plus frais et la vue la plus vive. La saison des vendanges apporte de l’animation dans les quintas environnantes et le village se sent moins vide. Le café garde de longues heures selon les normes locales et le propriétaire vous dira quels producteurs méritent une visite sans qu’on le lui demande.