Parc national de Krka
"Tout le monde va à Plitvice ; nous sommes allés à Krka, et nous avons eu la plus belle cascade presque pour nous seuls avant neuf heures."
Le parc national de Krka suit la rivière Krka vers l’intérieur depuis la côte dalmate près de Šibenik, et c’est le parc aux cascades que les foules négligent au profit de Plitvice, plus au nord. Cela me convient parfaitement. La rivière fait ici quelque chose de géologiquement étrange et plutôt beau : elle transporte du calcaire dissous, et là où l’eau ralentit et où des plantes y poussent, le calcaire précipite et s’accumule en barrières poreuses appelées travertin, et ces barrières grandissent jusqu’à devenir des cascades. Les chutes ne sont pas érodées dans la roche — elles sont déposées, bâties par la rivière au fil de milliers d’années, et grandissent encore. Le paysage est, au sens le plus littéral, vivant.
Skradinski Buk
La cascade vedette est Skradinski Buk, à l’extrémité sud du parc, et ce n’est pas une chute unique mais un long escalier de cascades — dix-sept en tout, réparties sur quelques centaines de mètres —, l’eau ruisselant blanche sur des terrasses vertes et moussues, de bassin en bassin. Une passerelle en bois serpente à travers l’ensemble, vous faisant traverser la rivière, passer derrière des rideaux d’eau qui tombe, longer de vieux moulins de pierre qui ont utilisé le courant pour moudre le grain pendant des siècles. Nous sommes arrivés par le premier bateau depuis Skradin, une jolie petite ville en aval, glissant dans la gorge verte de la rivière sous la lumière du matin, et nous avons fait la boucle avant l’arrivée des excursionnistes de Split. Pendant près d’une heure, c’était nous, le grondement de l’eau et une multitude de libellules. À onze heures, c’était un endroit tout à fait différent.
Visovac et le cours supérieur
Plus en amont se trouve Visovac, une minuscule île entièrement occupée par un monastère franciscain, murs blancs et cyprès sur un disque de terre vert et plat au milieu d’un élargissement de la Krka. On l’atteint en bateau depuis le parc, et les moines y sont depuis le XVe siècle, gardant une bibliothèque et un calme que le reste du parc, franchement, n’a plus. Au-dessus de Visovac se trouve Roški Slap, un autre ensemble de chutes, plus douces et bien moins fréquentées, avec un sentier qui monte à côté et un réseau de grottes dans les collines au-dessus. Je préfère le cours supérieur : moins de monde, la même stupéfiante eau bleu-vert, et le sentiment d’avoir marché au-delà de la fin de la page du guide.
Une note sur la baignade, et sur l’accès
Se baigner à Skradinski Buk fut jadis l’image emblématique du parc — ces photos de gens se baignant au pied des chutes —, mais c’est interdit depuis 2021 pour protéger le travertin, et à juste titre : les barrières sont fragiles et quelques millions de pieds les usaient. N’y allez pas en espérant nager. Allez-y en bateau depuis Skradin plutôt qu’en voiture jusqu’aux parkings supérieurs ; l’approche par la rivière est la moitié du plaisir, et Skradin elle-même est un endroit charmant où déjeuner ensuite, avec des huîtres de l’estuaire et le fameux risotto de Skradin qui mijote pendant des heures.
Quand y aller : Mai, juin ou septembre, tôt le matin. Le printemps amène les chutes à plein débit grâce à la fonte des neiges ; le plein été amène chaleur et files d’attente. Prenez toujours le premier bateau.