Santa Teresa

Santa Teresa occupe un tronçon de côte pacifique à la pointe de la péninsule de Nicoya qui parvient, d’une façon qui me reste un peu mystérieuse, à attirer à la fois des surfeurs sérieux et des pratiquants de yoga sérieux, et à mettre les deux à l’aise. La plage est longue, les vagues sont régulières, et le village est une seule rue bordée de restaurants en plein air, de surf shops et de studios de yoga où le code vestimentaire se résume à un maillot et où personne ne regarde l’heure. En tant qu’habitant d’un village de surf — Puerto Escondido, où les vagues sont plus lourdes et l’ambiance plus rugueuse — Santa Teresa m’a semblé être une cousine plus douce, le genre d’endroit qui a trouvé comment être détendu sans être paresseux.

Le surf à Playa Santa Teresa casse sur un fond de rochers et de récifs, ce qui lui donne plus de forme et de puissance que les breaks sablonneux de Tamarindo. La meilleure section, appelée La Lora, produit un droit qui déroule sur cinquante mètres les bons jours, le genre de vague qui récompense la patience et le placement. On surfait à l’aube, avant que la marée ne monte et que le vent ne se lève, partageant le line-up avec quelques locaux et expatriés de longue date qui saluaient d’un signe de tête plutôt que de parler. L’eau était assez chaude pour surfer en boardshort, ce qui — après le froid pacifique d’Oaxaca en hiver — tenait de l’extravagance.

On a mangé chez Koji’s, où un chef japonais-costaricien préparait des sushis avec du poisson local qui nageait encore quelques heures plus tôt. Le nigiri — thon à nageoires jaunes, wahoo, dorado — était aussi bon que ce que j’ai pu manger dans les restaurants japonais de Mexico, ce qui n’est pas une phrase que j’aurais cru écrire à propos d’un village de surf au bout d’une péninsule, accessible par chemin de terre. Banana Beach, autre favori, sert ses cocktails dans des noix de coco et son ceviche dans des demi-coquilles, et réussit le tour d’être stylé sans être prétentieux. La scène gastronomique de Santa Teresa est devenue discrètement l’une des meilleures de la côte pacifique du Costa Rica, portée par des chefs internationaux venus pour le surf et restés pour les ingrédients.

Les couchers de soleil depuis la plage sont légendaires — le ciel traverse tous les tons entre l’or et le violet pendant que les surfeurs attrapent les dernières vagues en silhouette. Tous ceux qui sont sur la plage s’arrêtent de faire ce qu’ils font. Les conversations se suspendent. Les chiens s’assoient. Tout le village se tourne vers l’ouest pendant les vingt minutes du spectacle, et quand le soleil disparaît sous l’horizon et que le ciel vire du violet au gris, il y a comme une expiration presque audible, comme si la journée avait retenu son souffle.

Montezuma, le village voisin à vingt minutes au sud, offre une cascade qui tombe en trois paliers dans des piscines naturelles, et une atmosphère légèrement plus bohème qui ressemble à une capsule temporelle du circuit des routards des années quatre-vingt-dix. La Réserve Naturelle Absolue de Cabo Blanco, à la pointe même de la péninsule, est la plus ancienne zone protégée du Costa Rica — une réserve stricte où la forêt a été laissée entièrement intacte depuis 1963, et la densité résultante de faune et de végétation donne un aperçu de ce à quoi ressemble la reconquête de la nature quand les humains se retirent simplement.

Les studios de yoga — Horizon, Pranamar, Anamaya — proposent des cours et des retraites allant du vinyasa ouvert à tous aux immersions d’une semaine. Je suis allé à un cours matinal chez Horizon avec vue sur l’océan, le bruit du ressac servant de bande-son à la méditation qu’aucune application ne saurait reproduire. Le rythme ici est lent, délibéré et addictif. Les journées ont leur cadence — surf, manger, se reposer, surf, manger, coucher de soleil — et résister à ce rythme est à la fois inutile et superflu.

Quand y aller : De décembre à avril pour la saison sèche et des vagues régulières. De mai à novembre arrivent des houles plus puissantes et des pluies l’après-midi. La route vers Santa Teresa est chaotique — un 4x4 est recommandé. Le vol domestique jusqu’à Tambor simplifie l’accès. Les retraites de yoga fonctionnent toute l’année.