Santa Teresa

Santa Teresa ocupa un tramo de costa pacífica en la punta de la Península de Nicoya que, de alguna manera, atrae tanto a surfers serios como a practicantes de yoga serios, y hace que ambos se sientan como en casa. La playa es larga, las olas son consistentes, y el pueblo es una sola calle bordeada de restaurantes al aire libre, tiendas de surf y estudios de yoga donde el código de vestimenta es traje de baño y nadie mira el reloj. Como alguien que vive en un pueblo surfero — Puerto Escondido, donde las olas son más pesadas y el ambiente más rudo — Santa Teresa me pareció una prima más amable, el tipo de lugar que ha aprendido a ser relajado sin ser perezoso.

El surf en Playa Santa Teresa rompe sobre un fondo de roca y arrecife, lo que le da más forma y potencia que las rompientes arenosas de Tamarindo. La mejor sección, llamada La Lora, produce una ola de derecha que peela cincuenta metros en un buen día, el tipo de ola que premia la paciencia y el posicionamiento. Surfeamos al amanecer, antes de que la marea llenara y el viento levantara, compartiendo el lineup con unos pocos locales y expatriados de largo plazo que saludaban con la cabeza en lugar de hablar. El agua era lo suficientemente cálida para surfear en short de tabla, lo que — después del frío pacífico de Oaxaca en invierno — se sentía como un lujo.

Comimos en Koji’s, donde un chef japonés-costarricense preparaba sushi con pescado local que había estado nadando horas antes. El nigiri — atún aleta amarilla, wahoo, dorado — era tan bueno como cualquier cosa que haya comido en los restaurantes japoneses de Ciudad de México, que no es una oración que esperaba escribir sobre un pueblo surfero de camino de tierra en la punta de una península. Banana Beach, otro favorito, sirve sus cócteles en cocos y su ceviche en medias conchas, y logra ser elegante sin ser pretencioso. La escena gastronómica de Santa Teresa se ha convertido silenciosamente en una de las mejores de la costa pacífica de Costa Rica, impulsada por chefs internacionales que vinieron por el surf y se quedaron por los ingredientes.

Los atardeceres desde la playa son legendarios — el cielo pasa por todos los colores entre el dorado y el violeta mientras los surfers atrapan las últimas olas como siluetas. Todos en la playa dejan de hacer lo que están haciendo. Las conversaciones se detienen. Los perros se sientan. Todo el pueblo se gira hacia el oeste durante los veinte minutos del espectáculo, y cuando el sol cae por debajo del horizonte y el cielo pasa de violeta a gris, hay un exhalación casi audible, como si el día hubiera estado conteniendo la respiración.

Montezuma, el pueblo vecino a veinte minutos al sur, ofrece una cascada que cae en tres niveles hacia pozas naturales, y un ambiente ligeramente más bohemio que se siente como una cápsula del tiempo del circuito mochilero de los años noventa. La Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco, en la mismísima punta de la península, es el área protegida más antigua de Costa Rica — una reserva estricta donde el bosque ha sido dejado completamente en paz desde 1963, y la densidad resultante de vida silvestre y vegetación es una muestra de cómo se ve la recuperación cuando los humanos simplemente dan un paso atrás.

Los estudios de yoga — Horizon, Pranamar, Anamaya — ofrecen clases y retiros que van desde vinyasa de entrada libre hasta inmersiones de una semana. Fui a una clase matutina en Horizon con vista al océano, con el sonido del surf como banda sonora de meditación que ninguna aplicación podría replicar. El ritmo aquí es lento, deliberado y adictivo. Los días tienen un compás — surf, comer, descansar, surf, comer, atardecer — y resistir ese compás es tanto inútil como innecesario.

Cuando ir: De diciembre a abril para la temporada seca y olas consistentes. De mayo a noviembre llegan oleadas más grandes y lluvia por las tardes. El camino a Santa Teresa es complicado — se recomienda un 4x4. El vuelo doméstico a Tambor simplifica el acceso. Los retiros de yoga funcionan todo el año.