Aiguilles de Bavella

J’ai monté au col de Bavella depuis Zonza tôt le matin, la forêt de pins laricios sombre et fraîche des deux côtés de la route à cette altitude. La D268 monte en lacets, et il y a plusieurs faux sommets où j’ai cru que le col devait être proche, puis la route a recommencé à monter. Puis j’ai pris un dernier virage et les Aiguilles de Bavella étaient là — sept tours de granit en aiguille jaillissant de la limite des arbres, orange-rouges dans la première lumière, leurs silhouettes dentelées contre un ciel encore pâle à cette heure. Une statue de la Vierge veille sur le col avec une expression de sérénité totale face à la géologie qui l’entoure. Quelques randonneurs ajustaient déjà leurs sacs à dos dans le parking en dessous. Je me suis assis sur le mur de pierre pendant quinze minutes avant de faire quoi que ce soit d’autre.

Les aiguilles sont du granit mis à nu par des millions d’années d’érosion qui a emporté tout ce qui était plus tendre. Elles s’élèvent entre 1 800 et 1 959 mètres, visibles par temps clair depuis les deux côtes, et attirent des grimpeurs qui savent exactement ce qu’ils font sur ces faces verticales — les cotations ici sont sérieuses. Pour tous les autres, les sentiers qui serpentent à travers et autour des formations sont accessibles sans matériel technique, même si certains passages sont assez vertigineux pour faire réfléchir à ses chaussures avant de commencer. Le GR20 traverse le col ici, et en juillet on voit des randonneurs arriver à la fin de l’une des sections les plus dures du tronçon sud, l’air à la fois satisfait et épuisé en proportions à peu près égales.

En dessous du col, les pentes exposées au sud abritent les pozzines — des vasques de baignade naturelles creusées par le ruisseau dans des bols de granit lisse. L’eau provient de la fonte des neiges même en été et est assez froide pour vous couper le souffle au contact, mais après quatre heures de marche sur de la roche exposée dans la chaleur de juillet elles semblent moins facultatives que nécessaires. J’ai suivi le chemin jusqu’au canyon de Purcaraccia, où le ruisseau descend à travers une série de vasques, chacune plus profonde et plus froide que la précédente, et j’ai passé une heure à alterner entre le granit chauffé par le soleil et l’eau qui avait été de la neige deux semaines auparavant.

Le village de Zonza, quelques kilomètres en dessous du col, a la disposition sensée d’un bourg d’accès à la montagne : bonne nourriture, lits, et personne pour essayer de vous vendre ce dont vous n’avez pas besoin. J’ai mangé au restaurant du village le soir après une longue journée sur les sentiers — des pâtes au brocciu et un ragù de sanglier qui avait le goût inimitable du paysage que je venais de parcourir. Le sanglier était probablement l’un des animaux que j’avais vus fouiller la forêt sur le chemin du retour. J’ai choisi de ne pas trop y penser.

Quand y aller : De juin à septembre. Le col reste enneigé tout l’hiver et le printemps, et certaines sections de sentiers restent gelées jusqu’à fin mai. Les meilleures fenêtres sont début juin et septembre — la lumière est oblique et remarquable, les sentiers moins fréquentés, et les vasques de baignade sont à leur meilleur quand l’air est assez chaud pour que l’eau froide ressemble à une récompense.