Plage de Chomoni

Les Comores ne pratiquent pas le tourisme à la manière de leurs voisines de l’océan Indien. Pas de complexes hôteliers alignés le long de la côte, pas de jet-skis, pas de rangées de transats identiques. Ce qu’il y a, sur la côte est de la Grande Comore, c’est Chomoni — une plage si saisissante et si totalement non aménagée que lorsque notre chauffeur a quitté la route côtière cahoteuse et que nous sommes descendus jusqu’à elle, j’ai supposé que nous nous étions trompés de chemin et étions tombés sur un lieu privé. Ce n’était pas le cas. C’est simplement que presque personne ne vient.

Lave noire, sable blanc

La Grande Comore est une jeune île volcanique, dominée par la masse sombre du Karthala, et toute la côte raconte l’histoire de la lave rencontrant la mer. À Chomoni, cette histoire se dit en couleurs tranchées. Des doigts et des dalles de vieux basalte noir descendent jusqu’à l’eau, érodés et sculptés, et entre eux et autour d’eux s’étend un sable d’une pâleur presque surprenante — non pas le crème tropical habituel mais quelque chose de plus proche du blanc, rendu d’autant plus éclatant par la roche noire qui l’encadre. L’eau dans les poches entre la lave est d’un turquoise clair et mouvant. C’est l’une des plages les plus graphiquement belles que j’aie foulées, et j’en ai foulé un certain nombre.

Lia a trouvé un bassin abrité entre deux bras de lave où l’eau était chaude et presque parfaitement immobile, et elle y a nagé pendant que j’escaladais la roche noire, coupante par endroits et qui exige des chaussures. Le basalte est plein de trous et de chenaux creusés par la mer, et au bord où l’eau libre entre, la houle s’engouffre dans les fissures et projette des embruns. Je suis resté longtemps à la regarder. Il y a dans la violence du contact entre la lave et l’océan quelque chose qui m’hypnotise — l’île, après tout, est encore en train de se faire et de se défaire là, juste devant vous.

Une plage sans infrastructure, et c’est tout l’intérêt

Je veux être clair sur ce que Chomoni est et n’est pas. Il n’y a aucun équipement. Pas de restaurant, pas de toilettes, personne pour louer quoi que ce soit, souvent pas d’autre ombre que celle des rochers. Un jour de semaine, nous l’avons eue entièrement pour nous ; un vendredi ou un jour férié, les familles comoriennes sortent de Moroni pour pique-niquer, et l’ambiance est douce et conviviale plutôt que touristique. Apportez votre eau, votre nourriture, une protection solaire et des chaussures avec lesquelles vous pouvez escalader. Remportez vos déchets — il n’y a personne pour nettoyer derrière vous, et un lieu aussi préservé mérite de le rester.

Le trajet depuis Moroni prend la plus grande partie d’une heure sur des routes allant de l’acceptable au formateur de caractère, et vous voudrez un chauffeur ou un véhicule de location robuste et la disposition à demander votre chemin, car la signalisation est essentiellement inexistante. Nous sommes rentrés dans la capitale ce soir-là brûlés par le soleil, croûtés de sel et entièrement contents, après avoir passé une journée entière sur l’une des plus belles plages de l’ouest de l’océan Indien sans dépenser un seul franc au-delà de l’essence.

À une époque où tant de littoral tropical a été lissé, monétisé et rendu identique, Chomoni rappelle ce qu’est une plage avant que quelqu’un décide de vous la vendre. Allez-y maintenant, allez-y discrètement, et laissez-la comme vous l’avez trouvée.