Hong Kong

Hong Kong est une ville qui ne devrait pas fonctionner et qui fonctionne pourtant brillamment. Sept millions de personnes occupent un territoire d’îles et de péninsules, bâtissant vers le haut là où elles ne peuvent bâtir vers l’extérieur, créant un horizon si dense et vertical que se tenir au Victoria Peak la nuit revient à contempler un circuit imprimé fait de lumière. J’ai pris le Peak Tram — le funiculaire qui grimpe la montagne depuis 1888 — et lorsque je suis sorti sur la terrasse et que j’ai vu la ville en contrebas, j’ai compris pourquoi on décrit Hong Kong en termes d’électricité. Ce n’est pas une métaphore. La ville brille littéralement. Le port, les tours, les autoroutes, les ferries traçant des sillons lumineux sur l’eau sombre — c’est une ville qui a transformé la densité en spectacle.

La nourriture

La nourriture est l’âme de la ville. Du dim sum chez Tim Ho Wan, le restaurant étoilé Michelin le moins cher du monde, où les brioches au porc barbecue cuites au four ont une croûte qui s’effrite et une farce qui vous fait fermer les yeux involontairement. De l’oie rôtie chez Yat Lok, la peau laquée et croustillante, la chair juteuse dessous, servie sur du riz avec une sauce sucrée aux prunes qui lie le tout. Des gaufres aux œufs d’un chariot de rue à Mong Kok, croustillantes à l’extérieur, moelleuses à l’intérieur, mangées en marchant dans des rues si bondées d’enseignes au néon et de gens que l’afflux sensoriel frise le débordement. Les étals de restauration en plein air dai pai dong qui servent du crabe façon abri anti-typhon — sauté au wok avec de l’ail, du piment et des haricots noirs — et du riz en cocotte sous des éclairages fluorescents. J’ai mangé six fois par jour à Hong Kong. Ce n’était pas suffisant. La ville exige de votre estomac plus que n’importe quelle personne raisonnable ne peut fournir, et pourtant on essaie.

Au-delà du centre urbain

Au-delà du noyau urbain, Hong Kong surprend — et c’est la partie que la plupart des visiteurs manquent entièrement. L’île de Lantau offre le Grand Bouddha et des sentiers de randonnée à travers des forêts qui paraissent impossiblement reculées pour une ville de sept millions d’habitants. Le sentier Dragon’s Back, sur la côte sud-est de l’île de Hong Kong, offre des vues sur l’océan qui rivalisent avec n’importe quelle promenade côtière dans le monde — eau turquoise, plages désertes et un chemin de crête qui vous fait oublier que vous êtes à vingt minutes de bus de Central. Les îles extérieures de Lamma et de Cheung Chau ressemblent à des villages de pêcheurs que la mégapole a oublié d’absorber — restaurants de fruits de mer en bord d’eau, sans voitures, et un rythme de vie qui contredit tout ce que vous pensiez savoir sur Hong Kong. La traversée en Star Ferry de Kowloon à l’île de Hong Kong coûte presque rien et offre des vues qui mettraient un photographe de drones sur la paille. Prenez-le au coucher du soleil. Prenez-le la nuit. Reprenez-le le matin. Ce n’est jamais la même traversée deux fois.

Quand y aller : D’octobre à décembre pour un temps frais et dégagé et la meilleure visibilité sur l’horizon. Le printemps est doux mais brumeux. Les étés sont chauds, humides et sujets aux typhons. Le Nouvel An chinois (janvier ou février) est festif mais très fréquenté.