Rum Point

Je suis arrivé à Rum Point par accident, ce qui est probablement la bonne façon d’arriver. Je conduisais vers le nord depuis George Town avec une vague intention d’atteindre l’Épave des Dix Voiles, un site historique sur la côte nord-est où un convoi de navires britanniques s’est échoué en 1794. J’ai mal tourné — les panneaux routiers du côté nord de Grand Caïman sont optimistes quant à leur propre utilité — et je me suis retrouvé sur une piste sablonneuse qui se terminait en cul-de-sac sur une petite plage avec des hamacs tendus entre des raisiners et un bar en bois ouvert en plein après-midi.

L’eau à Rum Point est dans le North Sound, ce qui signifie qu’il n’y a aucune houle. La surface était plate comme un miroir l’après-midi de mon arrivée, et la couleur était extraordinaire : un vert écume de mer pâle dans les eaux peu profondes qui s’approfondissait très progressivement sur une centaine de mètres jusqu’à quelque chose qui approchait le turquoise. Le fond était du sable fin jusqu’au large. Je me suis avancé en pataugeant et j’ai continué à marcher et l’eau m’arrivait à la taille pendant longtemps. C’est le territoire du snorkeling caraïbe par accident — pas de corail, pas de vie spectaculaire, mais le plaisir simple de marcher dans une eau chaude et transparente dont la température varie légèrement là où le sable moins profond a été davantage chauffé par le soleil.

Le bar s’appelle le Wreck Bar et sert une boisson appelée Mudslide — rhum, Kahlúa, crème de coco, lait local — qui aurait été inventée ici, ce que je ne peux pas vérifier mais suis prêt à croire. J’en ai commandé un. Il est arrivé dans un grand verre avec de la glace et était exactement aussi sucré et froid que l’après-midi le demandait. Je me suis installé dans un hamac avec. Ce n’est pas le type d’expérience de voyage sur lequel j’écris habituellement, parce que c’est passif et implique très peu de mouvement et aucun discernement culturel particulier, mais il y a une forme spécifique de contentement qui vient d’être allongé dans un hamac sur une plage calme avec une boisson fraîche dans un endroit où rien n’est attendu de vous, et Rum Point en a en abondance.

La route vers Rum Point depuis Seven Mile Beach prend environ quarante minutes sur une route qui traverse l’intérieur de l’île — terres agricoles plates, quelques broussailles, un lotissement de temps en temps — avant d’atteindre la côte nord et de la longer vers l’est. La transition depuis le couloir de resorts de la côte ouest vers la côte nord est l’un de ces moments de Grand Caïman où l’île révèle une personnalité différente : plus calme, plus verte, la route presque vide les matins de semaine. Il y a quelques maisons privées le long de la route de la côte nord et des pistes latérales occasionnelles menant à de petites plages qui n’apparaissent sur aucune carte.

Rum Point sert également de terminus de ferry : un petit ferry à passagers traverse le North Sound depuis Rum Point jusqu’à Camana Bay et retour, réduisant le trajet en voiture autour du sound à une traversée en bateau de dix minutes. Je l’ai utilisé au retour et j’ai passé la traversée à regarder la frange de mangrove au bord du sound, et un pélican brun travailler un banc de poissons d’une façon qui impliquait une élévation dramatique et un plongeon qui semblait bien trop pentu pour bien se finir, et qui s’est terminé parfaitement.

Quand y aller : Rum Point est une destination de saison sèche dans le sens pratique où le trajet est plus agréable et la plage moins fréquentée de décembre à avril. Mais la côte nord a une qualité différente pendant les saisons intermédiaires — mai et novembre — quand la pression touristique se relâche et que la plage retrouve les habitants qui l’utilisent le week-end avec la familiarité détendue de gens qui viennent ici depuis des années.