Blagaj
"La rivière surgit tout simplement — dans toute sa largeur, à pleine vitesse, hors de la roche solide. Je suis resté longtemps à essayer de comprendre."
La Buna ne se forme pas progressivement comme les rivières sont censées le faire. Elle éclate. Un moment il y a une paroi calcaire gris pâle qui s’élève peut-être deux cents mètres au-dessus d’un bassin d’eau — et puis l’eau se met en mouvement, sur toute la largeur d’une rivière, froide et verte, portant la pleine puissance adulte de la rivière avant d’avoir parcouru cinquante mètres depuis sa source. J’avais lu que la source du Buna était impressionnante et j’avais supposé que c’était du langage touristique. Debout face à elle, j’ai révisé mon jugement. L’eau sort de la roche à un débit qui maintient l’air au-dessus d’elle en permanence frais, et la couleur — un bleu-vert quelque part entre le turquoise et le jade — est si saturée qu’elle semble retouchée numériquement. Elle ne l’est pas.
Posé directement à la source, contre la base de la falaise, se trouve le Tekke de Blagaj — un monastère derviche construit au XVIe siècle sur des fondations ottomanes, ses murs de plâtre blanc et ses balcons en bois en porte-à-faux au-dessus de l’eau. L’édifice est toujours un lieu de culte actif, encore utilisé par une petite communauté soufie. On retire ses chaussures à l’entrée et on traverse des pièces basses aux plafonds de bois sculpté, le son de la rivière entrant par chaque fenêtre. Dans la salle intérieure il y a des tapis de prière, du tissu vert, une qualité d’attention dense et silencieuse. Quoi qu’on pense de son contenu religieux, la combinaison de cette architecture spécifique dans ce cadre géologique spécifique est quelque chose que je n’ai rencontré nulle part ailleurs.
Le village de Blagaj lui-même, en amont de la source, est facile à sous-estimer. Son attraction principale pour la plupart des visiteurs est le tekke, mais si l’on marche vingt minutes en remontant vers l’ancienne ville ottomane, on trouve les vestiges d’une forteresse médiévale sur la crête — Stjepan-grad, un château fort royal bosniaque du XVe siècle — et en dessous, un ensemble de maisons de l’époque ottomane avec les caractéristiques fenêtres en encorbellement en bois qui se projettent au-dessus des ruelles étroites. L’architecture semble continue avec le paysage, construite dans le même calcaire qui compose les falaises.
J’ai déjeuné dans l’un des restaurants sur la Buna, une terrasse basse juste au bord de l’eau avec des tables à l’ombre tachetée. La truite de cette rivière est un aliment de base régional et la raison pour laquelle la plupart des habitants viennent ici — élevée dans la froide eau de la source, grillée simplement avec du sel et du citron. J’en ai commandé deux et je suis resté là plus longtemps que prévu, à regarder l’eau se déplacer. La lumière sur la Buna en début d’après-midi a une qualité particulière : elle passe par une brèche dans les parois du canyon et frappe la surface à un angle qui rend le fond de la rivière visible avec un détail saisissant à travers deux mètres d’eau en mouvement.
Blagaj est à huit kilomètres de Mostar par la route, et presque personne ne passe la nuit — les gens viennent pour une demi-journée depuis la ville et repartent. Cela signifie qu’après cinq heures de l’après-midi environ, l’endroit se vide de façon spectaculaire, la température baisse, et la source prend un caractère différent : moins de spectacle, plus de présence. Si vous pouvez l’organiser, c’est cette version-là qui vaut la peine d’être vécue.
Quand y aller : D’avril à octobre pour des températures agréables à la source. Le printemps a le plus grand volume d’eau — la rivière coule le plus vite et la couleur est la plus intense. Les soirées d’été après le départ des visiteurs de la journée sont étonnamment tranquilles.