Bihać
"J'étais venu pour un parc national et j'ai fini par m'endormir au bruit des rapides sous ma fenêtre."
Une ville fluviale à la frontière croate où des rapides turquoise traversent les rues et une église devenue mosquée ancre le centre.
Je n’avais pas prévu grand-chose pour Bihać, si ce n’est une nuit pour couper la route vers le parc national d’Una, mais la ville m’a convaincu de rester plus longtemps. La rivière Una ne contourne pas Bihać, elle la traverse de plein fouet, fractionnée en plusieurs bras par de petites îles boisées, avec un courant rapide et un turquoise presque irréel, même sous la lumière grise d’un après-midi couvert. Lia et moi avons pris une chambre dans une petite pension assez proche de l’eau pour entendre les rapides depuis la fenêtre, et ce premier soir, nous nous sommes simplement assis sur un banc au bord de la rivière avec du burek acheté dans une boulangerie voisine, à regarder des enfants sauter d’un pont bas dans le courant, comme si c’était la chose la plus naturelle du monde.
Le lendemain matin, nous sommes montés jusqu’à la mosquée Fethija, qui trône au cœur même de la ville et porte une de ces histoires en strates qui m’arrêtent à chaque fois que j’y pense : construite au XVe siècle comme l’église Saint-Antoine, puis convertie en mosquée sous la domination ottomane, les deux identités demeurant, d’une certaine façon, encore lisibles dans le même édifice. Je suis resté planté devant plus longtemps que prévu, à essayer d’imaginer la ville à travers chacune de ses versions. Bihać porte son histoire tout près de la surface, de cette manière-là. En se promenant dans les rues, surtout avec des habitants plus âgés, on sent le poids du siège que la ville a enduré dans les années 1990, ce qu’on appelle encore la « poche de Bihać » — un sujet que personne n’a abordé de lui-même, mais qui affleure dans la façon dont certains bâtiments sont rafistolés plutôt que reconstruits.
Ce qui nous avait attirés ici au départ, c’était le parc national d’Una, et il n’a pas déçu. Nous avons roulé vers le sud le long de la rivière jusqu’à Štrbački Buk, où l’Una dévale une large cascade sur une série de gradins calcaires, projetant une fine bruine qui accrochait la lumière de l’après-midi. Nous sommes descendus jusqu’aux plateformes d’observation, et je me souviens être resté là, sans prendre de photo pendant quelques minutes, parce que ça méritait une vraie attention plutôt qu’un écran.
Le dernier après-midi, nous sommes enfin allés dans l’eau nous-mêmes, en louant des kayaks auprès d’un petit loueur près de la vieille ville, pour pagayer sur un tronçon calme de l’Una avant que le courant ne reprenne de la vigueur. Lia n’arrêtait pas de dire qu’elle n’avait jamais vu une rivière de cette couleur ailleurs que sur une photo filtrée, et honnêtement, moi non plus. Bihać a fini par être l’un de ces endroits que j’ai failli sauter et que je ne cesse maintenant de recommander.
Quand y aller : Privilégiez la période de mai à septembre, quand l’Una se réchauffe assez pour qu’on puisse vraiment s’y baigner, que ce soit en rafting dans les rapides ou en kayak sur les portions plus calmes près de la ville.