Boipeba
"Boipeba ressemble à l'île qu'était Morro de São Paulo avant que quelqu'un ait eu l'idée des plages numérotées."
On arrive à Boipeba depuis Morro de São Paulo en bateau — une traversée de vingt minutes à travers des chenaux de mangrove qui nécessite soit d’attendre la bonne marée, soit de négocier avec un pêcheur qui en connaît le timing. L’arrivée est sobre d’une manière qui signale immédiatement le type d’île que c’est : un chemin de sable, quelques pousadas avec des enseignes peintes à la main, une place avec une église qui semble avoir été construite par quelqu’un qui avait entendu la description d’une église sans jamais en avoir vu une. Pas de distributeurs de billets. Électricité intermittente à certains endroits. Signal téléphonique aléatoire. Ce ne sont pas des plaintes.
L’île compte trois villages : Velha Boipeba, Moreré et Cova da Onça. Entre eux courent des chemins de terre à travers des cocoteraies et la forêt atlantique secondaire, praticables à pied ou en charrette à cheval — les charrettes ne sont pas une attraction mais un système de transport fonctionnel, ce qui les rend plus intéressantes. Moreré est celui avec les fameuses vasques de marée : à marée basse, la plateforme du récif s’étend sur des centaines de mètres et l’eau repose dans des bassins naturels exactement à la température du corps, éclairée par en dessous par du sable blanc. J’ai passé une journée entière dans ces vasques, me déplaçant lentement de l’une à l’autre, mangeant du riz à la noix de coco dans une boîte achetée au village. Le soleil était brutal. L’eau ne l’était pas.
La nourriture à Boipeba est plus simple qu’à Salvador, plus simple qu’à Morro, et parfois meilleure pour cela. Un soir, j’ai mangé dans un restaurant qui était essentiellement le salon de quelqu’un avec quatre tables : du poisson frais grillé au charbon de bois, de la farofa faite avec de la farine de manioc grillée et plus de beurre que strictement nécessaire, des bananes plantains frites, une petite salade de concombre et de tomate assaisonnée de sel et de citron vert. Une bière sortie d’une glacière. J’ai mangé lentement et regardé la place et n’ai absolument pas eu besoin d’être ailleurs.
L’attrait de Boipeba, c’est l’absence de l’appareil touristique qu’on ressent ailleurs dans l’archipel. Pas de tyrolienne. Pas de bateaux de fête. Pas de bars à cocktails avec des guirlandes lumineuses et de la musique électronique. Les gens qui viennent ici sont soit des Brésiliens fuyant les foules de Morro, soit des étrangers qui ont fait leurs recherches. Les deux groupes ont tendance à être agréablement détendus.
Quand y aller : N’importe quel moment hors de la haute saison brésilienne (décembre à février) convient. Les pluies tombent surtout d’avril à juin — la forêt devient très verte et les chemins deviennent boueux. De septembre à novembre, on trouve la meilleure combinaison de temps sec, d’eau claire et de plages vides. Apportez de l’argent liquide — le seul distributeur du village est peu fiable.