Seefeld in Tirol

Le train Mittenwaldbahn depuis Innsbruck grimpe hors de la vallée de l’Inn à travers une série de tunnels et émerge sur le plateau de Seefeld comme si les montagnes avaient accepté de s’écarter un instant. Le plateau se situe à 1 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui en termes tyroliens reste de l’altitude de vallée, mais on s’y sent élevé dans un sens plus fondamental : l’air est plus sec, la lumière est différente, le rythme des choses change au moment où on descend du train. Seefeld lui-même s’étend sur le plateau d’une façon que l’architecture des villages fait rarement — spacieux, bordé de parcs, avec de longues vues sur les montagnes environnantes qui dans la vallée de l’Inn en dessous seraient interrompues tous les cent mètres par autre chose.

Je suis venu à Seefeld pour la première fois en février, le mauvais moment pour bien comprendre la ville mais le bon pour comprendre pourquoi les gens font des pèlerinages ici pour le ski de fond. Le terrain plat à ondulé du plateau, entouré de forêt et encadré par la chaîne du Wetterstein au nord et le Karwendel au sud, produit certains des meilleurs réseaux de pistes classiques et de skating des Alpes — 270 kilomètres de piste damée en bon hiver, entretenue avec le sérieux autrichien pour ces choses qui signifie que les pistes sont parfaites à sept heures du matin. J’ai fait du ski de fond pendant quatre heures un mardi où la chute de neige nocturne reposait encore tranquille sur les branches de pins au-dessus et les seules traces sur le sentier étaient les miennes à l’aller et les miennes au retour.

Le Seekirchl, la petite chapelle gothique sur sa colline au-dessus du centre du village, récompense la courte montée. Elle date de 1683 et se tient au point le plus élevé du plateau avec une vue dans toutes les directions qui explique immédiatement pourquoi quelqu’un aurait construit une église ici : l’impulsion de marquer le meilleur belvédère comme sacré est parmi les plus compréhensibles chez l’être humain. L’intérieur est simple et chaulé, avec un autel latéral dédié à un Miracle de Seefeld de 1384 impliquant une hostie et un chevalier local d’une certaine arrogance — l’histoire est racontée dans une petite peinture qui a le sérieux plat de tout l’art dévotionnel médiéval, ce qui signifie qu’elle récompense un regard attentif.

Le lac Wildsee, à l’est du centre du village, est petit et étonnamment froid même en août — le plateau retient l’eau qui ne se réchauffe pas comme les lacs à basse altitude. J’y ai nagé en fin de matinée par un jour de juillet où la température de l’air était de 24 degrés et celle du lac d’environ 15, et la combinaison d’air chaud et d’eau froide était exactement aussi bonne que cette combinaison l’est toujours. Le chemin du lac sur le périmètre prend vingt minutes à pas lent et passe dans des bosquets de vieux pins dont les racines ont soulevé la surface du chemin en quelque chose qui ressemble à de la sculpture.

Le village possède un casino, qui siégeait de façon incongrue au centre quand je suis passé devant à dix heures un mardi matin — un bâtiment adjacent à un hôtel international avec une certaine assurance quant à sa propre nécessité. Je n’y suis pas entré. Je suis allé à la place à la Konditorei de la rue principale et j’ai mangé un Topfenstrudel — la version farcie au fromage blanc du strudel, plus légère que l’Apfelstrudel et faite localement avec un fromage qui avait le goût de vraies choses — avec un café qui venait accompagné d’un petit verre d’eau froide, ce qui est la coutume tyrolienne et que je trouve chaque fois plus civilisée au fil des rencontres.

La forêt de pins au nord du village, filant vers la frontière allemande à Scharnitz, est une bonne zone de promenade en toutes saisons — les arbres fournissant de l’ombre en été et un brise-vent en hiver, le sol en dessous tapissé d’aiguilles qui absorbent le son comme du tissu épais. J’ai marché deux heures vers le nord un après-midi et n’ai fait demi-tour que quand j’ai réalisé que j’étais encore au Tyrol mais de plus en plus loin du dîner.

Quand y aller : Février et mars pour le ski de fond à son meilleur — pistes damées, neige fiable, le plateau dans sa pleine identité hivernale. Juillet et août pour la baignade dans le lac et les promenades en forêt sans skis. Septembre et octobre sont calmes et souvent sous-estimés : les forêts de pins ne changent pas de couleur, mais les sommets environnants si, et la lumière du plateau en octobre a une qualité particulière.