Valle de la Muerte

Chaque guide de voyage associe la Valle de la Muerte à la Valle de la Luna comme s’il s’agissait de la même excursion. Ce ne sont pas les mêmes. La Valle de la Luna parle de lumière et de silence et de formations de sel qui vous rendent philosophique. La Valle de la Muerte parle de géologie pure et frontale — une vallée de roche volcanique sombre et de sable ocre où le terrain est violent et les couleurs ne sont pas subtiles. Le nom, mal prononcé par de nombreux visiteurs qui entendent Vallée de la Lune au lieu de Vallée de la Mort, correspond. Un mineur l’a nommée ainsi. Il n’avait pas tort.

J’y suis allé l’après-midi, quand le soleil était encore haut et que la chaleur s’était accumulée dans les parois rocheuses. La température dépassait largement les 30 degrés — chaud dans un désert qui affiche un air sec et un soleil éblouissant, chaud d’une manière qui se cumule. Mes bottes s’enfonçaient dans un sable fin, rouge-orangé et chaud à travers les semelles. Les formations rocheuses autour de moi étaient sombres, presque noires par endroits, contrastant avec le sable d’une manière qui semblait théâtrale, comme si quelqu’un avait disposé les couleurs délibérément. L’érosion a taillé des chenaux, des ailettes et des aiguilles dans le matériau volcanique, et le terrain change de caractère tous les cinquante mètres.

La dune principale — un croissant de sable rouge d’environ soixante mètres de haut qui s’élève au-dessus du fond de la vallée — est là où se fait le sandboard. J’ai loué une planche à un gamin à l’entrée pour quelques centaines de pesos, reçu environ trente secondes de formation, et passé l’heure suivante à descendre la face de la dune à des vitesses croissantes et à remonter dans une chaleur qui s’épaississait. Le sable est plus fin que la plupart des sables de plage, avec la qualité particulière qui permet aux planches d’accélérer brusquement, et la descente du sommet au bas dure environ huit secondes de chute contrôlée. À la troisième descente j’ai arrêté de diriger et je me suis simplement laissé aller, et la vitesse a suffi à me faire pousser un cri, ce qui a fait rire une famille chilienne qui regardait depuis le côté avec la joie spécifique des gens qui étaient déjà tombés sur la même pente.

En descendant de la dune, je me suis assis dans ce qu’il y avait d’ombre — l’ombre mince d’une ailette rocheuse — et j’ai mangé le sandwich que j’avais apporté, qui avait cette qualité légèrement rassis et légèrement compressé de la nourriture qui a passé deux heures dans un sac à dos dans le désert. C’était l’un de ces repas qui existent en dehors de l’évaluation normale de la qualité, parce que les circonstances le rendaient nécessaire et donc bon. Le vent s’est levé vers seize heures et le sable a commencé à se déplacer, tourbillonnant sur le fond de la vallée en minces filets, s’infiltrant partout.

La vallée se connecte à la Valle de la Luna à son extrémité orientale, et on peut faire le circuit complet si on commence suffisamment tôt. Mais la Valle de la Muerte mérite son propre après-midi plutôt que d’être traversée en hâte vers quelque chose de plus photogénique. Son intensité — la chaleur, la roche sombre, le sable rouge, la demande physique de la dune — mérite sa propre attention. On arrive chaud et fatigué et légèrement couvert de sable, et c’est exactement le bon état.

Quand y aller : De septembre à novembre et de mars à mai. Le milieu de journée en plein été est véritablement épuisant. Une visite en fin d’après-midi — en arrivant vers 15h — permet d’atteindre la dune dans la chaleur et de saisir les couleurs qui changent à mesure que le soleil descend. Apportez de l’eau, plus que vous ne pensez en avoir besoin, et des lunettes de soleil avec une vraie protection UV.