Formations rocheuses d'Ayo
"Aruba se vend comme une plage. Marchez vingt minutes vers l'intérieur et elle devient quelque chose de bien plus étrange."
Ce que personne ne vous dit sur Aruba, c’est que l’intérieur est bizarre. Les plages captent toute l’attention — la courbe de carte postale d’Eagle Beach, la bande des complexes de Palm Beach — mais roulez vingt minutes vers l’intérieur et l’île se transforme en un paysage aride et balayé par le vent, fait de cactus, d’arbres divi-divi penchés en permanence sur le côté par les alizés et, à Ayo, d’un ensemble d’énormes rochers arrondis qui semblent avoir été déposés là par quelque chose doté du sens de l’humour.
Comment les rochers sont arrivés là
Ils n’ont pas été déposés, bien sûr. Les formations d’Ayo, comme celles plus connues de Casibari toute proches, sont de la tonalite et de la diorite quartzique : de la roche ignée formée sous terre, exposée et altérée au fil de millions d’années en ces formes lisses, empilées et improbables. Certaines ont la taille d’une maison. Elles se regroupent dans la lande plate, et debout au milieu d’elles on a la sensation véritablement désorientante d’être dans un endroit qui ne correspond pas au reste du pays où l’on est arrivé. Je m’attendais sans cesse à tourner un coin et à trouver la mer, et il n’y avait que davantage de désert.
Pour le peuple arawak qui habitait Aruba bien avant les complexes hôteliers, ces rochers comptaient. Il y a des pétroglyphes : des dessins brun-rouge sur les faces inférieures protégées des rochers, des figures et symboles abstraits dont le sens est aujourd’hui perdu. Un court sentier bien aménagé, avec marches et rambardes, monte et fait le tour de l’ensemble principal, et notre guide a désigné les marques avec le soin de quelqu’un qui en ressentait manifestement l’importance plus que le visiteur brûlé par le soleil qui ne fait que passer.
La montée et le vent
La marche jusqu’au sommet de la formation ne prend que quelques minutes, mais elle vous offre une vue sur tout le centre plat de l’île, jusqu’à la colline du Hooiberg dans une direction et la côte nord déserte dans l’autre. Le vent là-haut est implacable — Aruba se trouve sur la route des alizés et ils ne faiblissent jamais — et il produit un son étrange et grave en passant par les interstices de la roche. Lia, qui s’était montrée sceptique à l’idée de quitter la plage, est restée au sommet, les cheveux fouettés de côté, et a concédé que cela valait le détour, ce qui de sa part est un appui considérable.
Ce que j’ai le plus apprécié, c’est le calme. Les rochers sont un arrêt connu, mais ils n’attirent pas les foules comme les plages, et nous avons partagé tout le site avec peut-être deux autres petits groupes. Après les transats collés les uns aux autres de Palm Beach, se tenir seul parmi des rochers de la taille de maisons dans un désert, c’était comme découvrir que l’île avait caché sa moitié la plus intéressante depuis le début.
Quand y aller
Tôt le matin, avant que le soleil ne soit au zénith : il n’y a presque pas d’ombre et la roche dégage de la chaleur dès midi. Le site est ouvert tous les jours et l’entrée est gratuite ; il se combine naturellement avec les formations de Casibari et la montée du Hooiberg si vous voulez passer une demi-journée loin de la côte. Portez des chaussures fermées pour le sentier, emportez de l’eau et respectez les pétroglyphes en gardant les mains loin des surfaces protégées.