Indonesia más allá de Bali — Templos, dragones y el borde del mapa

El problema de quedarse en Bali

Casi no salgo de Bali. Esta es la trampa y el genio de la isla — es tan consistentemente hermosa, tan acogedora, tan cargada espiritualmente que la idea de hacer la maleta y tomar un vuelo interno a un lugar menos pulido se siente como una traición. Las terrazas de arroz de Sidemen. Los templos de agua. La forma en que la luz se filtra a través de los frangipanes sobre un patio de piedra a las 6am. ¿Por qué te irías?

Te vas porque Indonesia no es Bali. Bali es una sola isla — un pequeño y extraordinario enclave hindú en un archipiélago de diecisiete mil islas que abarca tres husos horarios. Quedarte solo en Bali es como visitar Italia y nunca salir de Venecia. Venecia es magnífica. Italia es un continente.

Yogyakarta: La cultura

El vuelo de Bali a Yogyakarta dura noventa minutos y te entrega a una civilización diferente. Java Central es el corazón de la cultura javanesa — las tradiciones cortesanas, el batik, el gamelán, el teatro de sombras, la comida. Yogyakarta es la ciudad que lo sostiene todo, y lo hace con una confianza que viene de ser la capital cultural del cuarto país más poblado del mundo.

Borobudur al amanecer es la razón por la que viniste, y cumple. Llegué a las 4:30am, subí el templo en la oscuridad y me senté en la plataforma superior mientras el sol salía sobre la llanura de Kedu. La niebla se levantó en capas, revelando los picos volcánicos del Merapi y el Merbabu, y las setenta y dos estupas de piedra — cada una conteniendo un Buda sentado — emergieron del gris como una meditación sobre la paciencia misma. Me senté durante una hora. Nadie me pidió que me fuera.

Prambanan — el complejo de templos hindúes a veinte minutos de la ciudad — es la contraparte de Borobudur y, argumentaría, su igual. El templo central de Shiva tiene cuarenta y siete metros de piedra tallada que representan el Ramayana con tal detalle que podrías enseñar la epopeya completa a partir de los paneles en relieve. Visítalo al atardecer cuando la luz dorada ilumina las torres y los murciélagos comienzan su emergencia nocturna.

Flores y Komodo: La naturaleza salvaje

El vuelo de Yogyakarta a Labuan Bajo, la puerta de entrada a Komodo, cruza la Línea de Wallace — el límite biogeográfico donde la fauna asiática da paso a la australasiana. De un lado: monos, tigres, elefantes. Del otro: marsupiales, cacatúas y lagartos de tres metros que han sido depredadores supremos desde antes de que los humanos existieran. Ahora estás en la parte de Indonesia que se siente como un documental de naturaleza que aún no se ha filmado.

El Parque Nacional de Komodo es surreal. Los dragones son impresionantes — e inquietantes de una forma para la que ninguna fotografía te prepara; se mueven con una paciencia que comunica una letalidad antigua y sin prisa — pero las playas del parque se robaron el protagonismo. Pink Beach obtiene su color de fragmentos de coral rojo mezclados con arena blanca, y el snorkel frente a la costa está entre los mejores que he experimentado en cualquier lugar: mantarrayas, tiburones de arrecife, tortugas marinas, y jardines de coral con una visibilidad que superaba los treinta metros.

Flores en sí, la isla en cuya punta occidental se sitúa Labuan Bajo, es el destino más subestimado de Indonesia. Conduce hacia el este por la carretera Trans-Flores — una ruta serpenteante a través de paisajes volcánicos — y llegas al Kelimutu, un volcán cuyos tres lagos de cráter son cada uno de un color diferente: turquesa, verde y negro. Los locales creen que los lagos guardan las almas de los muertos. Me paré en el borde al amanecer y entendí por qué.

Raja Ampat: El fin del mundo

Nada te prepara para Raja Ampat. El vuelo desde Labuan Bajo conecta por Makassar a Sorong, en la punta occidental de Papúa. Desde ahí, un bote te lleva a un paisaje marino de islas de caliza en forma de hongo, cubiertas de selva, emergiendo de aguas tan claras que el coral de abajo parece al alcance de la mano desde la cubierta. Este es el epicentro de la biodiversidad marina — más especies de coral y peces por metro cuadrado que en cualquier otro lugar de la tierra.

Buceé cuatro veces en tres días. El arrecife de casa de mi alojamiento — un simple bungaló sobre el agua dirigido por una familia papú — tenía más variedad que los parques marinos de algunos países enteros. Tiburones wobbegong durmiendo bajo corales de mesa. Caballitos de mar pigmeos más pequeños que la uña de mi pulgar. Cardúmenes de barracudas en espiral con formaciones que parecían coreografiadas. Una mantarraya con una envergadura más ancha que mi estatura, deslizándose debajo de mí en aguas tan calmadas que podía oír los latidos de mi propio corazón a través del regulador.

El regreso

Volví de Indonesia con cuatro mil fotografías y la incómoda constatación de que había pasado la primera semana de un viaje de tres semanas en una isla del tamaño de un condado pequeño porque me resultaba familiar y cómoda. La lección es obvia y merece repetirse: la mejor versión de cualquier país es la que existe más allá del lugar al que todo el mundo ya va. Indonesia me lo enseñó con una generosidad y una escala que aún estoy procesando.