Harare

La ciudad que casi todos se saltan

Harare es donde empieza casi todo itinerario por Zimbabue y donde casi nadie se detiene. Aterrizas, duermes y te diriges a Hwange, a las cataratas Victoria o a Mana Pools. Entiendo la lógica y creo que es un pequeño error. Harare es una auténtica capital africana con una textura propia, y la ciudad recompensa el día que se le da de buena gana, no a regañadientes.

Se asienta en lo alto —a más de 1.400 metros en el altiplano zimbabuense—, lo que supone un clima que me sorprendió. Aun cerca del ecuador, el aire es seco y templado, las noches frescas, y en octubre la ciudad se vuelve morada cuando las jacarandas que bordean las avenidas más antiguas florecen todas a la vez. Llegamos en esa breve ventana y caminamos por calles alfombradas de flores caídas, los pétalos pegándose a los zapatos, todo el lugar oliendo levemente dulce y con un aspecto, francamente, teatral.

El centro es algo estratificado: torres modernistas seguras de sí mismas de las décadas optimistas tras la independencia, ahora curtidas y remendadas; edificios de la era colonial reconvertidos y rebautizados; y por todas partes la economía informal que mantiene la ciudad realmente en marcha. La economía de Zimbabue ha pasado por la hiperinflación, colapsos de moneda y reinvenciones que habrían quebrado a la mayoría de los lugares, y la resiliencia de la Harare corriente —gente comerciando, arreglando, improvisando— es lo más impresionante de ella.

Mercados, galerías y una lección de leer el ambiente

Mbare es el barrio más antiguo y grande de Harare y la sede de Mbare Musika, un mercado vasto e intenso que es el corazón comercial de la ciudad: productos del campo, ropa de segunda mano, ferretería, medicina tradicional, música a todo volumen desde altavoces que compiten. No es un mercado turístico y no finge serlo, que es exactamente por lo que vale la pena verlo, y exactamente por lo que vas con alguien que lo conoce. Fuimos con un amigo zimbabuense de un amigo, lo que lo transformó de intimidante a fascinante; no me habría adentrado solo con una cámara, y el amigo lo dejó claro antes de que pudiera ser un insensato.

Para algo más sosegado, la Galería Nacional de Zimbabue alberga una colección seria de escultura shona en piedra, la gran aportación del país al arte del siglo XX: obras pesadas, pulidas y figurativas talladas en serpentina y springstone locales. No suelo quedarme en las galerías, pero Lia tuvo que sacarme físicamente de las salas de escultura. Las formas son extraordinarias, y verlas en Harare, donde la tradición vive, supera verlas dispersas por museos de Europa.

Las Rocas en Equilibrio de Epworth

En el borde sureste de la ciudad, cerca del suburbio de Epworth, están las Rocas en Equilibrio: peñascos de granito erosionados durante millones de años hasta formar pilas inverosímiles, grandes bloques redondeados apoyados sobre otros más pequeños en disposiciones que parecen a una ráfaga de viento del derrumbe y que llevan así eras. Una formación se volvió tan icónica que se imprimió en los billetes zimbabuenses, lo que dio a mirarla una extraña doble cualidad: una maravilla natural y una pieza de moneda a la vez.

Fuimos a última hora de la tarde, cuando el sol bajo tornó el granito dorado y las largas sombras hicieron que el equilibrio pareciera aún más precario. No hay gran infraestructura, solo las rocas, la sabana y la ciudad zumbando en algún lugar detrás. Me senté en un peñasco plano mientras Lia fotografiaba la famosa pila, y pensé en cómo una ciudad que la mayoría de los viajeros se salta nos había regalado calladamente un día completo, variado y memorable. Suele ser así.

Cuándo ir: de septiembre a octubre por las jacarandas y los días cálidos y secos del altiplano. Abril y mayo, justo después de las lluvias, por el entorno verde y las temperaturas agradables. Evita los meses húmedos de diciembre a febrero si quieres condiciones fiables para los mercados y las rocas.