Bosque de Jozani

Un bosque en medio de una isla de playas

Todo el mundo viene a Zanzíbar por la costa: la arena blanca, los dhows, los bajíos imposiblemente claros. Por eso sorprende que el centro de la isla albergue Jozani, un bosque denso, verde y húmedo, el último resto significativo del bosque freático que antaño cubría una parte mucho mayor de la isla. Entramos desde la costa este, dejando el calor de la playa por el calor más cercano y musgoso de los árboles, y en diez minutos había dejado de pensar en el mar por completo.

Jozani es el corazón del Parque Nacional de la bahía de Jozani-Chwaka, y protege algo genuinamente irreemplazable: el colobo rojo de Zanzíbar, un mono que solo existe en esta isla y en ningún otro lugar del planeta. Quizá queden unos pocos miles. Son inconfundibles: lomos de color óxido, caras negras, una cresta punk de pelo claro y una expresión de permanente leve indignación. El nombre local se traduce más o menos como “mono venenoso”, porque antaño se pensaba que estropeaban los árboles en los que se alimentaban, lo que no les hizo ningún favor con los agricultores.

Un guía te lleva dentro, y los monos están lo bastante habituados como para acercarse a unos pocos metros sin molestarlos. Una manada entera trabajaba el dosel y las ramas bajas cuando llegamos, jóvenes descolgándose casi a la altura de la cabeza, madres con crías aferradas al vientre, los machos dominantes observándonos con la indiferencia plana de criaturas que han decidido que no somos ni alimento ni amenaza. Me quedé quieto y los dejé seguir con su mañana.

Mantén la distancia, dijo el guía, repetidamente

La norma, repetida con firmeza y a menudo, es mantenerse a unos tres metros de los monos. Esto los protege: comparten bastante de nuestra biología como para contagiarse de nuestras enfermedades, y un bosque con unos pocos miles de animales no puede permitirse un brote de gripe. También, señaló secamente nuestro guía, te protege a ti, porque un colobo que decide que tu hombro es una percha útil no es un souvenir que quieras.

Lia, que tiene más disciplina que yo, mantuvo la distancia escrupulosamente. Yo estaba encuadrando una foto de un joven cuando su madre se movió por una rama justo encima de mí, tan cerca que sentí moverse las hojas, y comprendí que la regla de los tres metros es más aspiración que garantía cuando los monos no la han aceptado. Nadie tocó a nadie. Pero bajé la cámara y me limité a mirar a partir de entonces, que de todos modos era mejor.

La pasarela por el bosque ahogado

Más allá del sendero de los colobos, una pasarela de madera se adentra en un manglar al borde de la bahía de Chwaka, y esta fue la parte que se me quedó grabada. Los manglares se inundan y se vacían con la marea dos veces al día, así que la misma pasarela cruza barro seco por la mañana y un bosque mareal poco profundo por la tarde, con los árboles de pie sobre su maraña de raíces zancudas en agua salada.

La recorrimos cerca de la pleamar, con el agua deslizándose en silencio entre las raíces y pequeños cangrejos y peces saltarines del fango ocupándose de sus asuntos anfibios bajo los tablones. Un manglar es uno de esos paisajes que no parece nada hasta que lo entiendes, y entonces parece todo: vivero, defensa costera, almacén de carbono, el límite literal entre la tierra y el océano. De pie en aquella penumbra verde, con la marea haciendo su lento trabajo, pensé que quizá fuera lo más calladamente impresionante de toda la isla. Las playas no te hacen pensar. Esto sí.

Cuándo ir: de junio a octubre, la larga estación seca, para senderos fáciles y monos activos en las mañanas más frescas. Ve temprano: los colobos se ven mejor justo después del amanecer, y el bosque al mediodía es húmedo como un baño turco. Reserva media jornada y combínalo con las playas de la costa este que habrás atravesado para llegar.