Scarborough

Tengo debilidad por los pueblos costeros victorianos que no se han actualizado del todo. El revestimiento de genuino placer con cafeterías artesanales y hoteles conceptuales está bien en lo que respecta, pero hay algo que encuentro más honesto en un lugar que todavía ofrece paseos en burro en la playa y un funicular que lleva funcionando desde 1875 y no ve razón alguna para cambiar. Scarborough es ese lugar.

La reivindicación de la ciudad de ser el primer balneario costero de Inglaterra es ampliamente aceptada: la gente ya recibía en los años 1620 recetas para sus manantiales minerales con fines de salud, y las terrazas de hoteles georgianos y victorianos que trepan sobre la bahía Sur reflejan dos siglos de inversión en la proposición de que estar cerca del frío agua del mar septentrional es de algún modo restaurador. Habiéndolo hecho varias veces, sigo sin estar convencido de los beneficios para la salud, pero completamente convencido de la escala de la bahía.

El castillo y el promontorio

El castillo de Scarborough ocupa un promontorio de roca entre las bahías Norte y Sur que fue fortificado durante la Edad de Hierro y no ha dejado realmente de estar fortificado desde entonces. El castillo normando que lo domina ahora fue construido en el siglo XII y vio suficiente acción de asedio durante los cuatrocientos años siguientes como para quedar en espectacular escombro para cuando llegó la Guerra Civil. La torre del homenaje sigue en pie —sin techo pero íntegra hasta su altura completa— y las vistas desde el promontorio son las mejores del pueblo: ambas bahías visibles simultáneamente, el mar en dos direcciones, la arquitectura turística de la bahía Sur desplegada abajo.

Hay una estación de señales romana en el extremo oriental del promontorio, menos espectacularmente conservada pero que añade a la sensación de que este particular trozo de roca ha sido importante para alguien en cada siglo que vale la pena contar.

La bahía Sur

La bahía Sur es donde vive la identidad turística de Scarborough: el Grand Hotel (un enorme edificio de 1867 en el acantilado que fue brevemente el hotel más grande de Europa), el complejo Spa, el funicular que baja desde el Esplanade hasta la playa, la propia playa corriendo hacia el sur en un largo arco de arena respaldado por el habitual aparato de hospitalidad costera británica. Pescado y patatas fritas. Atracciones. Un ferrocarril en miniatura. Una piscina infantil que es anterior al concepto de ironía.

Soy consciente de que esto suena como un lugar más adecuado para personas que encuentran la nostalgia costera encantadora y tienen siete años. La respuesta correcta es llegar a finales de septiembre cuando las multitudes de vacaciones se han ido y la luz sobre la bahía adquiere ese bronce dorado particular de las tardes otoñales norteñas, comprar patatas fritas en el puesto cerca del embarcadero, y sentarse en el muro del malecón mientras las olas hacen su trabajo en la arena. La escena se explica sola.

La bahía Norte

La bahía Norte es más tranquila y siempre ha sido ligeramente menos a la moda, lo cual la recomienda. La playa aquí está respaldada por los Valley Gardens en lugar de los hoteles victorianos, y el Scarborough Sea Life Sanctuary en el extremo norte es uno de los mejores acuarios de su tamaño en Inglaterra: fuerte en especies del Mar del Norte, con estanques que comunican algo real sobre cómo funciona ecológicamente el agua fría del norte.

El Peasholm Park, detrás de la bahía Norte, tiene un lago de embarcaciones, una pagoda y un muy serio evento de Guerra Naval ciertos domingos de verano en el que barcos a escala reinterpretan batallas navales en el lago. No lo vi. Desde entonces he visto imágenes de ello. Plantea muchas preguntas.

El mercado y el casco antiguo

El casco antiguo alrededor de la iglesia de Santa María —donde Anne Brontë está enterrada en el cementerio, lo que añade otro hilo a la geografía brontiana de Yorkshire— está bajo el promontorio del castillo y tiene más tiendas independientes y menos espectáculo del frente marítimo que la calle principal. Hay un edificio de mercado cubierto utilizado para puestos de artesanía y comida, y las calles a su alrededor merecen recorrerse despacio.

Cuándo ir: Finales de septiembre y octubre para la mejor luz, playas vacías y un pueblo que funciona. Junio y julio para el calor y todo el aparato turístico en funcionamiento. Evita las vacaciones escolares de agosto salvo que las multitudes sean aceptables. El Stephen Joseph Theatre, con sede en Scarborough, produjo gran parte de la obra de Alan Ayckbourn y tiene una buena temporada de mayo a noviembre.