Samara

Samara tiene un búnker a cincuenta metros bajo tierra que fue construido en 1942 para que Stalin lo usara si Moscú caía ante los alemanes. Stalin nunca vino. El búnker se terminó, se dotó de personal, se mantuvo durante décadas y se mantuvo clasificado hasta 1990. Hoy es un museo. Bajas en ascensor, caminas por los corredores originales con sus colores de pintura originales y te sientas en la sala de conferencias donde se suponía que iban a tomarse decisiones y no se tomaron. El aire ahí abajo es constante: 15°C todo el año, ligeramente metálico, completamente inmóvil. Es una de las cosas más insólitas que he hecho en Rusia.

Cohetes e historia espacial

Samara fue una ciudad cerrada durante la era soviética —los extranjeros no tenían permitida la entrada— porque era el lugar donde el bureau de diseño de Korolev construía el cohete R-7, y luego la Soyuz, y luego cada iteración posterior de la Soyuz. El cohete de Gagarin se fabricó aquí. La ciudad cosmonauta de Baikonur en Kazajistán lanzaba esos cohetes, pero Samara los ensamblaba. El Centro de Cohetes Espaciales Progreso sigue operando. El Museo Espacial de Samara alberga un cohete Soyuz real en vertical dentro de una torre de cristal visible desde el otro extremo de la ciudad, que es o bien algo maravilloso o bien una pieza de arte público de gran tamaño, según tu estado de ánimo.

El paseo fluvial y las casas de madera

El paseo del Volga en Samara tiene cinco kilómetros de longitud, playa de arena en verano y un aprecio local genuino. Los fines de semana de julio la playa se llena de familias, redes de voleibol y gente bañándose en el ancho río pardo con la naturalidad de quienes llevan generaciones haciéndolo. Detrás del paseo, hacia el centro, las calles de la antigua ciudad de los comerciantes sobreviven a trozos: casas de madera con marcos de ventana tallados, almacenes de ladrillo con arcos redondeados, alguna casa señorial en estilo Imperio desvaído.

El barrio cercano a la calle Leninskaya concentra la mejor arquitectura de madera, y a diferencia de Maryina Roshcha en Nizhny Nóvgorod, algunos de estos edificios han sido restaurados correctamente: cimientos nuevos, revestimiento original conservado. Lia encontró una casa de madera reconvertida en albergue de diseño y estuvo a punto de alojarse ahí en vez de en nuestro hotel. Entendí el impulso.

Cerveza, pan y las colinas Zhigulí

Samara produce la cerveza Zhigulyovskoye, una lager soviética que se hizo famosa por la escasez y ahora lo es por la nostalgia. La cervecería Zhigulí original en el paseo sigue produciéndola, y la cerveza del grifo en el bar adyacente es notablemente distinta a la versión embotellada que se vende en todas partes: más ligera, más fría, de algún modo más ella misma. Las propias colinas Zhigulí, al otro lado del Volga, forman la Curva de Samara, una zona natural protegida donde el río rodea una península y las colinas surgen de forma inesperada sobre la estepa llana. Las excursiones de un día en ferry son fáciles y el senderismo es genuinamente bueno.

La energía de la ciudad

Samara tiene una población estudiantil, varios museos de arte que superan las expectativas, y una cultura de comida callejera construida en torno a la samsa (empanadillas de carne de Asia Central) y el pescado a la parrilla del río. El bulevar principal, la calle Kuibysheva, tiene fachadas del siglo XIX que la ciudad ha conservado sin convertirla en zona peatonal, lo que significa que sigue sintiéndose como una calle y no como un decorado. La combinación de herencia espacial y armazón de ciudad mercantil le da a Samara una calidad de capas que premia quedarse más de un solo día.

Cuándo ir: De junio a agosto es Samara en su mejor momento: tiempo de playa, baños en el río, largas tardes en el paseo y acceso en ferry a las colinas Zhigulí. Mayo y septiembre son excelentes para la ciudad en sí, con menos gente. El Museo Espacial engancha en cualquier época del año. Los inviernos son fríos y el paseo se vacía, pero el museo del búnker resulta si cabe más atmosférico en los meses grises.