Isla de Bantayan
"Esperaba otra Boracay y encontre una isla que simplemente se olvido de hacerse famosa."
Llegar a Bantayan exige un pequeño esfuerzo, y creo que es justo por eso que ha seguido siendo lo que es. Conduces o vas en autobús hasta el extremo norte de Cebú, a un pueblo llamado Hagnaya, y luego tomas un ferry hasta Santa Fe. Para cuando llegas ya te has quitado de encima a los excursionistas de un día y a la gente de los cruceros, y lo que queda es una isla llana y baja del color del hueso, rodeada de playas que rivalizan con cualquiera de Filipinas y casi totalmente libre del desarrollo que se tragó a Boracay. Lia y yo alquilamos una moto en el muelle y en diez minutos éramos las únicas personas en una franja de arena blanca viendo a los pescadores remendar sus redes. Eso marcó el tono de toda la semana.
Santa Fe y las playas
Las playas alrededor de Santa Fe son el gran atractivo, y se lo merecen. La arena es talco — de la que cruje bajo los pies — y el agua se adentra tan gradualmente que puedes caminar cien metros y seguir con el agua por la cintura. Con la marea baja aparecen bancos de arena en los bajíos, y los lugareños te llevan a Virgin Island y Kota Island en una bangka por el precio de un almuerzo decente. Pasamos una mañana en un banco de arena que solo existía entre mareas, de esos lugares que por la tarde están bajo el agua, comiendo pescado a la brasa que un barquero había cocinado sobre cáscaras de coco. Aquí no hay motos de agua, ni clubes de playa atronadores, ni nadie tratando de venderte un paquete de parasailing. Solo el mar, el calor y algún perro dormido bajo una banca.
El pueblo y la iglesia
El pueblo de Bantayan, en el lado oeste, es la otra cara de la isla — más antigua, devota y construida alrededor de una de las iglesias más importantes de las Bisayas. La iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo data de la época española, un gran edificio de piedra de coral con aire de fortaleza que ancla la plaza del pueblo y se llena, cada Semana Santa, con una de las mayores procesiones religiosas de la región. La isla tiene una dispensa peculiar, concedida hace siglos, que permite a sus habitantes comer carne durante la Cuaresma — reliquia de una vieja exención papal otorgada porque el sustento de los isleños dependía tanto de la pesca que abstenerse habría sido una penuria. Me encantan estas pequeñas notas a pie de página de la historia, cómo una decisión burocrática del siglo XVI todavía determina lo que la gente come un viernes de primavera.
El pueblo vive además del pollo y los huevos de un modo que me sorprendió — Bantayan es uno de los grandes productores avícolas del centro de Filipinas, y cada tarde el olor a pollo a la brasa recorre las calles. Comimos en una mesa de plástico fuera de una carinderia, pollo inasal ennegrecido sobre las brasas, arroz al ajo y una botella de cerveza fría sudando en el calor, mientras las campanas de la iglesia llamaban a la misa de la tarde. Costó casi nada y fue una de las mejores comidas del viaje.
El ritmo
Lo que se me queda de Bantayan es el ritmo. Aquí, en el mejor de los sentidos, no hay realmente nada que hacer. Te despiertas cuando la luz entra por la ventana, nadas antes de que apriete el calor, duermes la siesta durante lo peor de la tarde y sales a ver la puesta de sol desde cualquier playa vacía que encuentres. Lia, que normalmente necesita un itinerario para sentirse tranquila, abandonó el suyo al segundo día. La isla hace eso. Insiste en voz baja en que te detengas.
Cuándo ir: de febrero a mayo, para un clima seco y estable. Evita la Semana Santa salvo que busques expresamente las procesiones — los ferris y las habitaciones se llenan con meses de antelación.