Visayas

Llegué a Cebú ciudad a las dos de la madrugada, tomé un autobús que olía a diésel y frituras hasta el muelle, y me subí a un ferri hacia Bohol antes del amanecer. Cuando llegué a la plataforma de observación sobre las Chocolate Hills — 1.268 montículos de caliza perfectamente simétricos que se extendían por el interior de la isla como una alucinación geológica — llevaba veinte horas sin dormir. No importó. Hay momentos en que el paisaje es tan extraño y tan específico que reinicia el cerebro por completo. Este fue uno de ellos.

Las Visayas son el archipiélago dentro del archipiélago — un conjunto de islas en el centro de Filipinas, cada una con su propia personalidad, cada una resistiéndose a ser resumida. Bohol tiene las colinas y los tarseros, esos primates de ojos enormes que se aferran a las ramas del santuario selvático a las afueras de Corella, que son más pequeños que tu puño y resultan incluso más absurdos en persona que en fotografías. Cebú tiene el buceo — la carrera de sardinas de Moalboal es uno de los grandes espectáculos del mundo submarino, un tornado de decenas de miles de peces que se mueve como un solo organismo a tu alrededor. Siquijor tiene la fama de brujería y la realidad de playas blancas vacías y cascadas a las que llegas en moto con un local que sabe dónde deja de ser obvio el camino. Negros tiene las haciendas azucareras, los agricultores de muscovado y la ciudad de Dumaguete, que parece lo que era una ciudad universitaria filipina antes de que el turismo masivo descubriera todo lo demás.

La comida en las Visayas tira hacia lo más dulce que el resto de Filipinas, que ya no es tímido con el azúcar. El lechón de Cebú — cerdo asado sobre cáscara de coco — tiene una pretensión legítima de ser la mejor versión de ese plato en el país, con una corteza tan fina que se rompe al tocarse. Los peanut kisses de Bohol, el dulce local que venden en todos los mercados de Tagbilaran, son de esos que compras como broma y terminas antes de que salga el ferri. Come kare-kare en una carinderia sin menú, elige de lo que hay en las ollas, paga menos de dos dólares y comerás mejor que en casi cualquier restaurante orientado a extranjeros.

Cuándo ir: De diciembre a mayo para un tiempo seco y fiable. Febrero y marzo son ideales — el calor no ha llegado a su punto álgido, los mares están suficientemente calmados para el island-hopping y las multitudes que se congregan en Cebú durante el Sinulog de enero ya se han dispersado. De junio a noviembre llegan las lluvias y tifones ocasionales; se puede viajar, pero requiere flexibilidad y disposición para cambiar planes.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Cebú ciudad como base y el resto de las Visayas como excursiones de un día. Es un enfoque equivocado. Las islas merecen noches, no horas. Bohol en particular cambia por completo después de que los grupos turísticos se van en los ferris de la tarde — el crucero por el río Loboc, las carreteras secundarias entre las colinas al atardecer, el marisco barato junto al agua en Alona Beach — nada de eso pertenece a la misma experiencia que una excursión en grupo de siete horas desde Cebú. Ve despacio, reserva una habitación y quédate.