Península de Mornington
"Parecía que una de cada dos personas en la playa era de Melbourne, y todas ellas estaban relajándose de manera deliberada y consciente."
La Península de Mornington se extiende hacia el sur desde Frankston a lo largo de unos noventa kilómetros, estrechándose a medida que avanza hasta terminar en Point Nepean — una delgada franja de tierra con la bahía de Port Phillip a un lado, el abierto Estrecho de Bass al otro, y una geografía que siempre la ha hecho sentir a la vez accesible y ligeramente separada del continente de la vida ordinaria. Los melburnenses llevan viniendo aquí los veranos desde la década de 1880, y la península ha absorbido un siglo y medio de tiempo libre en sus entrañas: casas de playa que se convirtieron en propiedades caras, pueblos pesqueros que se convirtieron en destinos gastronómicos, ritmos vacacionales que ahora están plenamente institucionalizados.
Las playas de la bahía
La bahía de Port Phillip es tranquila, poco profunda y cálida según los estándares australianos — nada que ver con las playas del Océano Austral en el lado oceánico. Las casetas de baño de Mt Martha y Portsea están entre los sujetos fotográficos más reproducidos del estado: estructuras de madera estrechas pintadas en combinaciones de colores primarios, fila tras fila a lo largo de la arena, vendidas a precios que se han convertido en broma local. Conté cuarenta y siete colores en una tarde. Nadie en la playa parecía encontrar esto inusual.
El agua aquí es del color del cristal verde por la mañana, azul al mediodía, y se vuelve rosa plateada al atardecer de una manera que me hizo tomar la misma fotografía cuatro veces. Me bañé en Sorrento, donde la playa se curva alrededor de un promontorio y el agua estaba suficientemente cálida como para quedarme más de lo que había planeado, saliendo levemente aturdido.
El lado oceánico
Las playas oceánicas del lado del Estrecho de Bass son una propuesta completamente diferente. Gunnamatta, Rye, St Andrews — estas son playas de surf con corrientes de resaca y oleaje de verdad y banderas entre las que mantenerte, porque el agua es seria. La arena es de un blanco polvoriento de playa que no se calienta lo suficiente como para justificarse por la temperatura sola, pero se justifica de todas formas por la luz y el vacío.
Caminé por toda la longitud de la playa de Gunnamatta al final de la tarde cuando estaba casi desierta. El viento era offshore y las olas eran limpias y perfectas y nadie estaba en el agua. Dos surfistas estaban sentados en la arena mirando. Les pregunté por qué no entraban. Uno de ellos dijo «demasiado perfecta» de un modo que parecía querer decir otra cosa.
Las bodegas
El fresco clima marítimo de la península produce pinot noir y pinot gris que rivalizan con los del Valle del Yarra sin el recargo de reputación del Valle del Yarra. Lia y yo nos pasamos un día entero recorriendo bodegas, empezando suficientemente temprano como para conseguir que los enólogos hablasen antes de que llegara el gentío del almuerzo. El mejor vino que probé en toda la semana fue un pinot de viñedo único de un pequeño productor cerca de Red Hill, servido exactamente a la temperatura correcta por un hombre que lo había elaborado él mismo y que claramente estaba esperando la oportunidad de hablar de ello.
La península tiene más de cincuenta bodegas. Algunas tienen restaurantes, algunas tienen vistas, algunas tienen ambas cosas, todas tienen una opinión sobre la influencia marítima en la estructura de los taninos.
Point Nepean
En la punta más extrema, el Parque Nacional de Point Nepean requiere una caminata o alquilar una bicicleta — no se puede entrar en coche más allá de la entrada del parque — y el camino pasa por los edificios de la estación de cuarentena del siglo XIX, emplazamientos de artillería de ambas guerras mundiales, y matorral costero de árbol del té antes de abrirse al propio cabo: el Estrecho de Bass y la bahía de Port Phillip visibles simultáneamente, barcos haciendo cola para entrar en la bahía, el agua moviéndose de manera diferente a cada lado del estrecho promontorio.
Cuándo ir: De diciembre a febrero para la temporada de playa, aunque la península está en su momento más concurrido y más caro. Marzo-abril ofrece agua cálida, menos gente y temporada de vendimia en las bodegas. De junio a agosto es tranquilo y evocador — algunas bodegas cierran, pero las que permanecen abiertas valen el viaje.