Victoria

Lo primero que recuerdo de mi llegada a Victoria es el frío. Viniendo de México, no me había preparado mentalmente para un viento del océano Austral golpeándome en Port Campbell: no una tormenta dramática, sino una ráfaga constante e indiferente llegada de la Antártida que atraviesa cualquier ropa que creías suficiente. Los Doce Apóstoles estaban allí bajo la luz de última hora de la tarde, columnas de caliza brillando en tonos ámbar contra un cielo amoratado, y entendí de inmediato por qué la gente hace esta ruta. La Great Ocean Road es una de esas experiencias que las fotografías simplemente no pueden contener. Tienes que estar de pie al borde del acantilado, con el viento intentando aplastarte, para entenderlo.

La Great Ocean Road

La Great Ocean Road recorre unos 240 kilómetros por la costa suroeste, y lo mejor es hacerla despacio, con al menos dos noches por el camino. Los Doce Apóstoles son el tramo famoso, aunque ya quedan menos de doce columnas en pie, y los acantilados y arcos marinos a ambos lados son más tranquilos e igual de espectaculares. Queenscliff es un bonito pueblo costero victoriano en la península de Bellarine, una buena puerta de entrada a la ruta. Warrnambool es la ciudad más grande del extremo occidental y una base para ver ballenas, y Port Fairy es uno de los pueblos pesqueros más bonitos del estado, con un puerto en activo y una larga tradición de festival folk.

Melbourne

Melbourne es la segunda revelación. Había oído que era buena para el café, la comida, la música: ese tipo de elogio vago que reciben las ciudades cuando la gente no sabe explicar por qué un lugar funciona. Lo que encontré fue una ciudad que ha construido una cultura gastronómica realmente coherente, articulada en torno a los ultramarinos italoaustralianos de Carlton, los restaurantes vietnamitas de Victoria Street en Richmond y una escena de cafés en los callejones que se toma el ritual del café de la mañana con la misma seriedad con que París se toma el pan. Comí algunas de las mejores pastas de mi vida fuera de Italia en una trattoria sin pretensiones de Fitzroy. Bebí un vino natural del valle del Yarra que sabía a otoño en una copa. Melbourne es la ciudad que premia caminar sin plan.

Vino, colinas y playas

Las regiones son lo que la mayoría de los visitantes se salta, un error que me niego a cometer dos veces. El valle del Yarra es la región vinícola más cercana a la ciudad, una extensión de viñedos, bodegas y chardonnay y pinot noir de clima fresco a menos de una hora en coche. Las Dandenong Ranges son las frondosas colinas al este de Melbourne, con altos bosques de fresno de montaña, salones de té y jardines. La península de Mornington tiene una playa salvaje —Gunnamatta— donde el oleaje va en serio y las dunas son enormes, y un puñado de pequeñas bodegas que producen un pinot noir del que los borgoñones preferirían que no te enteraras.

Fauna y costa

Es fácil despreciar Phillip Island como una trampa para turistas hasta que estás en la pasarela al anochecer viendo a mil pingüinos pequeños salir del mar contoneándose, absolutamente indiferentes a la multitud que los mira, ocupándose de su tarde con la discreta dignidad de criaturas que llevan milenios haciendo esto. Phillip Island también tiene playas de surf, koalas y un circuito de motociclismo. Más al este, Wilsons Promontory es el punto más meridional de la Australia continental, un parque nacional de cabos de granito, playas vacías y wombats, con largas caminatas costeras.

Los Grampians y la tierra del oro

Los Grampians, en el noroeste, son antiguas sierras de arenisca con arte rupestre aborigen y senderos por un brezal que huele a eucalipto y a algo más antiguo. Están en su mejor momento en primavera, cuando salen las flores silvestres. Al este de los Grampians se extiende la tierra del oro, un circuito de pueblos del siglo XIX que se enriquecieron en la década de 1850 y conservaron los grandes edificios para demostrarlo. Ballarat tiene un pueblo de la fiebre del oro recreado, Bendigo tiene una galería de arte y parte de la mejor arquitectura victoriana del país, y Castlemaine es un pequeño pueblo artístico con cafés y viejos pubs. Daylesford y Hepburn Springs son pueblos balneario construidos en torno a manantiales minerales, y Echuca es un antiguo puerto fluvial sobre el Murray con barcos de vapor de ruedas que siguen surcando el agua.

La alta montaña

En el noreste, el terreno se eleva hacia los Alpes victorianos. El High Country es tierra de senderismo y esquí, con prados alpinos, bosques de eucalipto de nieve y cabañas de ganaderos. Beechworth es un pueblo de la fiebre del oro perfectamente conservado, de edificios de granito color miel, Rutherglen es famoso por sus vinos generosos, y Walhalla es un diminuto antiguo pueblo del oro en un valle empinado de Gippsland, hoy un sitio patrimonial con unos pocos residentes y un tren de montaña.

Una nota de seguridad: la temporada de incendios del verano puede cerrar carreteras y parques con poca antelación, así que consulta el estado y los avisos antes de conducir por las colinas o la costa.

Cuándo ir: De marzo a mayo es la temporada dorada: sin las multitudes del verano, el valle del Yarra iluminado por los colores del otoño y Melbourne en su momento más agradable. Octubre y noviembre funcionan bien para la temporada de flores silvestres en los Grampians y antes del aluvión de las vacaciones escolares. Evita la semana entre Navidad y Año Nuevo en la Great Ocean Road, salvo que disfrutes del tráfico.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Escriben sobre Victoria como una escapada de fin de semana desde Sídney, lo que la enfoca mal de raíz. Victoria no es un telonero. Date al menos diez días: suficiente para recorrer la Great Ocean Road sin prisas, pasar un par de noches en el valle del Yarra y darle a Melbourne los tres días que merece. Quienes se van decepcionados son casi siempre los que se dieron cuatro días en total.

Fotografía: colaboradores de Pexels.