Isla Efate
"El agua era tan azul que parecía que alguien había disuelto un crayón en ella. Me tiré antes de poder pensarlo."
La mayoría de los que visitan Vanuatu aterrizan en Efate — aquí está el aeropuerto principal, y Port Vila está en el lado oeste de la isla con sus panaderías francesas y nakamals en la costanera. Pero Efate en sí misma merece un circuito completo, y cuanto más te alejas de la capital, más la isla empieza a revelar la Vanuatu más silenciosa que existe fuera de la economía del turismo.
La carretera de la isla rodea Efate en algo parecido a un círculo completo — se tarda unas tres horas en conducir sin paradas, lo que significa que lleva todo el día con ellas.
Los agujeros azules
Efate tiene varios agujeros azules de agua dulce — sumideros de caliza donde el agua subterránea brota en tonos de azul que no tienen ningún derecho de existir en la naturaleza. El más famoso está en Eton, en la costa norte: una piscina de unos treinta metros de diámetro, rodeada de selva, con agua tan densa en minerales que el azul parece casi sólido. Una cuerda cuelga de un árbol de banyan sobre la parte más profunda. Lia saltó desde la cuerda primero. La vi emerger, vi su expresión, y salté antes de que pudiera decirme nada.
El agua está fría comparada con el océano — quizás 22 °C — y el choque después de una calurosa mañana manejando es considerable. Las familias locales vienen aquí los fines de semana y el ambiente es completamente desafectado. Pagas una pequeña tarifa a los propietarios consuetudinarios y te dan acceso a la piscina y a una zona sombreada para secarte.
Hay agujeros azules más pequeños más adelante en la isla, algunos a los que hay que llegar caminando un trecho corto entre plantaciones de cocoteros. Casi nadie llega a ellos y la calidad del agua es idéntica.
La playa Eton y la costa norte
Al norte del agujero azul, la carretera sigue la costa junto a la playa Eton — una larga franja de arena gruesa frente al Pacífico abierto con un arrecife cercano y olas consistentes que atraen a algún surfista ocasional. El rincón noreste de la isla tiene el mejor snorkel accesible desde la orilla: una terraza de arrecife somero que corre paralela a la playa con buena cobertura de coral y vida marina que sugiere que no ha sido muy pescada ni buceada.
Me detuve en un pueblo cerca de Eton y compré mangos a una mujer que vendía fruta desde un cubo frente a su casa. Tenía cuatro variedades, incluyendo una pequeña de piel roja con pulpa del color del atardecer que no había visto antes ni he vuelto a ver. Compré el cubo entero.
Los pueblos de la costa sur
La carretera de la costa sur pasa por aldeas que viven a un ritmo diferente al de la capital. En el pueblo de Epao hay un centro cultural gestionado por la comunidad donde los hombres locales tocan los tam-tam y realizan danzas tradicionales — no como un espectáculo programado sino como una actividad que se puede organizar con el pueblo con un día de antelación. Me enteré de esto después del hecho, lamentablemente.
La costa sur también tiene buena pesca, y en marea baja la planicie de arrecife expone un paisaje de pozas de marea que se extiende cincuenta metros desde la playa. Pasé una hora aquí sin hacer nada más que mirar cosas en las pozas. Esto no es una crítica del lugar.
El puerto de Havannah
En el rincón noroeste de la isla, el puerto de Havannah es una bahía profunda y protegida utilizada históricamente como fondeadero desde la era colonial. Hoy tiene un pequeño resort y un puñado de barcos de buceo vivabordo anclados. El atardecer desde el puerto mira al oeste sobre el océano abierto y tarda unos quince minutos en completarse de una manera que te hace sentir la tierra moviéndose realmente. El bar del puerto, donde veleros y huéspedes del resort se mezclan al caer la tarde, funciona a base de Tusker fría y una admirable falta de urgencia.
Cuándo ir: La carretera del circuito de Efate es transitables todo el año, pero de junio a octubre se obtiene la mejor claridad del agua en los agujeros azules y las temperaturas más cómodas para conducir. Las olas de la costa norte son mejores de junio a agosto, cuando los vientos alisios del sureste generan swell consistente.