Odesa

Toda ciudad portuaria desarrolla su carácter en proporción a cuántos tipos de gente han pasado por ella, y Odesa —fundada por Catalina la Grande y construida por un crisol cosmopolita greco-italiano-francés-judío— tiene carácter de sobra. La ciudad mira al sur, hacia el mar y hacia el mundo, y algo de esa orientación persiste en el modo en que la gente se desenvuelve aquí: hay una ligereza y una autoconfianza levemente teatral que no se encuentra en el interior.

La Escalinata Potemkin y el puerto

La Escalinata Potemkin es uno de esos gestos cívicos tan seguros de su propia grandeza que realmente la justifican. Ciento noventa y dos peldaños descendiendo de la ciudad al mar —diseñados con una perspectiva forzada que los hace parecer más largos desde abajo— construidos en la década de 1840 y mejor apreciados a horas extremas. Los bajé a las seis de la mañana con las grúas del puerto visibles entre la niebla y el Mar Negro plano como estaño detrás. La película de Eisenstein les da a estos peldaños su asociación más oscura, pero bajarlos en silencio, sin que ocurra nada dramático, tiene su propia recompensa.

El barrio de Moldavanka

La verdadera Odesa no está en el grandioso Bulevar Primorsky con sus acacias y fachadas neoclásicas —aunque éstas son genuinamente hermosas—, sino en Moldavanka, el antiguo barrio judío al suroeste del centro. Isaac Babel ambientó aquí sus Cuentos de Odessa, entre los gánsteres, las casas de patio y el ruido del mercado, y queda suficiente tejido físico como para que los relatos parezcan espatiotemporalmente cercanos. Los patios —conocidos localmente como dvoriki— son organismos sociales: ropa tendida en común, balcones apilados, gatos en cada superficie, una discusión familiar audible tres pisos más arriba. Caminé despacio por algunos de ellos y sentí el habitual malestar del turista en el espacio doméstico, que suele ser señal de que uno está en algún lugar de verdad.

La Ópera y la arquitectura francesa

La ópera de Odesa es posiblemente el edificio más hermoso de Ucrania: una joya neorrococó de finales del siglo XIX en crema y dorado que parece ensamblada con lo mejor de Viena, París y Leópolis. El exterior ya es impresionante; el interior, si consigues ver una función o una visita diurna, es apabullante. El área del Bulevar Primorsky en conjunto es un largo paseo de arquitectura de influencia francesa que le da a la ciudad su apodo de “Perla del Mar Negro”, una frase que debería jubilarse pero que describe algo real.

La Derybasivska y la vida nocturna

La principal calle peatonal, Derybasivska, está orientada al turismo pero no es desagradable —los odeseños que se congregan allí parecen genuinamente encariñados con la calle, no resignados a ella—. Las noches aquí son sociales a la manera mediterránea, con una lentitud y una disposición a la holgazanería que no parece un espectáculo. Me quedé en una mesa mucho después de terminar mi copa, escuchando la mezcla particular de ucraniano y ruso que todavía caracteriza el habla cotidiana de Odesa, y me sentí agradablemente de más.

Cuándo ir: De junio a agosto es temporada de playa a lo largo del litoral arenoso de la ciudad y los balnearios al sur; la ciudad se llena y los precios suben, pero la energía es innegable. Mayo y septiembre ofrecen buen tiempo y menos gente. El famoso Festival de Cine de Odesa, a mediados de julio, atrae a un público creativo de toda la región. Consulta los avisos de viaje con atención —la posición de Odesa en el Mar Negro la ha hecho especialmente sensible en los últimos años.