Los Cárpatos Ucranianos

Los Cárpatos ucranianos no compiten con los Alpes y no lo intentan. Sin glaciares, sin paredes verticales de roca, sin la altitud que vacía los pulmones. Lo que ofrecen en cambio es continuidad: cresta tras cresta de bosque mixto, haya y abeto y hojarazo, que bajan a valles donde las aldeas de montaña llevan haciendo esencialmente las mismas cosas desde hace mucho tiempo. Los hutsules —los pastores de alta montaña que han habitado estas montañas durante siglos— han desarrollado una cultura material tan densa que los etnógrafos siguen dedicándole carreras enteras: textiles bordados, madera tallada, huevos de Pascua pintados (pysanky) de una complejidad geométrica extraordinaria.

Yaremche y el valle del Prut

El punto de entrada habitual es Yaremche, una ciudad balneario en el valle del río Prut que se llena de turistas ucranianos en verano y esquiadores en invierno, y que es ligeramente más encantadora de lo que suelen ser las ciudades balneario. El mercado de madera debajo del puente sobre el Prut vende artesanía hutsul de calidad variable y ocasional excelencia auténtica —estuve una hora allí rebuscando entre blusas bordadas y encontré dos que estaba claro que las había hecho alguien que sabía exactamente lo que hacía—. La cascada sobre la ciudad (las Cataratas Probiy) es pequeña, pero el paseo hasta allí por el bosque de hayas es el punto, no el destino.

El Hoverla y las crestas más altas

El Hoverla es el pico más alto de Ucrania con 2.061 metros, y los fines de semana de verano es un atasco de excursionistas —lo bastante accesible como para atraer desde trekkers experimentados hasta gente en vaqueros que lo vio en Instagram—. Las vistas desde la cima, cuando la nube se despeja, se extienden sobre un océano de crestas boscosas que llega hasta el horizonte en todas direcciones. La subida en sí es directa y lleva cuatro o cinco horas de ida y vuelta; el interés está en el paseo de cresta hacia el norte en dirección al Petros y en la manera en que el paisaje se abre por encima del límite del árbol. Fui un día de semana en septiembre cuando tuve la cresta alta prácticamente para mí solo y la luz hacía algo extraordinario con la hierba.

Verkhovyna y el interior de las aldeas

La verdadera experiencia carpática está en las aldeas de la cuenca de alta montaña alrededor de Verkhovyna, más adentro de las montañas y menos visitadas. Iglesias de madera con cúpulas bulbosas de tablillas se asientan en el centro de asentamientos que se sienten arquitectónica y culturalmente coherentes de una manera que la presión del desarrollo suele disolver. Los interiores de estas tserkvy están pintados y tallados con una precisión folk que no necesita formación iconográfica para apreciarse —comunica directamente, el color y el patrón haciendo el trabajo teológico—. Varias aldeas tienen casas rurales regentadas por familias locales donde la comida es abundante y el silencio de noche es absoluto.

El sonido de las montañas

Hay una quietud particular en estas montañas en la que he pensado desde que me fui. No es exactamente silencio —siempre hay pájaros y el sonido del agua—, sino una densidad de paisaje que amortigua el rango de frecuencias que genera la vida moderna. Sentado en una cresta sobre Burkut a las siete de la mañana con un termo de té fuerte, escuchando sin objetivo, sentí la descompresión específica que solo producen ciertos lugares remotos. Los Cárpatos lo logran eficientemente y sin fanfarria.

Cuándo ir: De junio a septiembre es la temporada principal de senderismo; los prados de flores silvestres están en su mejor momento a finales de junio y principios de julio. Octubre trae un color otoñal espectacular —los bosques de hayas se tornan un ámbar profundo que recorre las crestas durante días—. Para esquiar, enero y febrero alrededor de Bukovel son fiables. Evita los meses de barro entre estaciones de finales de noviembre y marzo.