Cartago
"Cartago fue destruida con tanta minuciosidad que lo que queda es casi una ausencia — y esa ausencia resulta extrañamente más poderosa que la mayoría de las ruinas que he visitado."
La ciudad de Aníbal no parece una ciudad en ruinas. Parece un rico barrio tunecino con muchos yacimientos arqueológicos integrados en él. Las colinas sobre el golfo de Túnez están densas de villas y jardines, y entre ellos — a veces frente a ellos, a veces junto al coche aparcado de algún vecino — hay fragmentos de la civilización que Roma tardó tres guerras en destruir. Un tophet aquí. Una hilera de columnas romanas allá. Las Termas de Antonino a orillas del mar, enormes, sin techo y abiertas a la brisa marina.
La combinación de enormidad histórica y cotidianidad residencial es una de las cosas más desorientadoras que he experimentado en el norte de África.
Lo que fue Cartago
En su apogeo, alrededor del siglo III a.C., Cartago controlaba un imperio marítimo que se extendía desde la costa occidental mediterránea de África hasta España y partes del sur de Francia. Tenía una población de aproximadamente medio millón de personas, un puerto doble cuyo diseño era tan sofisticado que los ingenieros romanos pasaron años intentando descifrarlo después de conquistarlo, y una cultura cuyos sistemas de escritura, religión y redes comerciales llegaban a todos los rincones del mar interior.
Roma la destruyó por completo en 146 a.C. — la incendió, le echó sal a la tierra (probablemente, aunque los historiadores debaten la sal específicamente) y vendió a la población como esclavos. Luego construyeron una nueva ciudad romana sobre el mismo emplazamiento, por eso las ruinas presentan esta confusión estratificada: estructuras púnicas debajo, romanas encima, intervenciones medievales junto a ellas.
Las Termas de Antonino
Las termas construidas bajo el emperador Antonino Pío en el siglo II d.C. fueron el tercer complejo termal romano más grande jamás construido. Las columnas aún en pie dan una idea de la altura original, y la plataforma sobre el mar transmite la dramática intencionalidad del emplazamiento — un edificio enorme encaramado al borde del golfo con el agua visible desde todos los ángulos. Subí a lo alto de los muros expuestos y me senté un rato viendo los ferrys cruzar abajo. La escala de lo que había estado allí era imposible de reconstruir mentalmente, lo que en sí mismo resultaba interesante.
El tophet y la controversia
El tophet púnico — un cementerio sagrado en el extremo sur de la zona arqueológica — es donde la cuestión del sacrificio infantil se complica. Cientos de urnas con los restos incinerados de bebés y animales pequeños fueron encontradas aquí a lo largo de décadas de excavaciones. Las fuentes romanas afirmaban que los cartagineses sacrificaban niños a Baal Hammon. La investigación moderna debate si las muertes eran sacrificios o si el tophet era simplemente un cementerio de infantes fallecidos en el parto o en la primera infancia.
El lugar en sí resulta sorprendentemente conmovedor independientemente de cómo se resuelva la cuestión histórica. Las urnas han sido re-enterradas. Estelas votivas, talladas con sencillas figuras geométricas y medias lunas, se alinean en filas. Es tranquilo y completamente sin espectacularidad, lo que hace más fácil sentir el peso de lo que sucedió aquí — sea exactamente lo que fuera.
El museo y los retratos
El Museo Nacional de Cartago se asienta en la colina de Byrsa, la ciudadela púnica original, y alberga material de todos los períodos arqueológicos del yacimiento. Las máscaras funerarias púnicas — rostros de terracota cocida en diversos estados emocionales, usados en enterramientos — son los objetos más impactantes de la colección. Te miran con una intensidad difícil de atribuir solo a la habilidad artesanal.
Lia pasó cuarenta minutos con las máscaras. Yo recorrí la sección romana dos veces y volví a ponerme a su lado. No dijimos mucho. Algunas cosas en los museos producen un silencio más útil que cualquier comentario.
Cuándo ir: Durante todo el año, pero de marzo a mayo y de octubre a noviembre ofrecen las mejores condiciones. El yacimiento está al aire libre y sin sombra; las visitas de verano requieren empezar antes de las diez de la mañana, cuando el calor sobre las ruinas expuestas se vuelve prohibitivo. El tren TGM desde Túnez hace que Cartago sea una excursión de medio día muy sencilla.