Túnez

Llegué a Túnez en una tarde de enero cuando la medina todavía brillaba con las celebraciones de fin de año, y a los veinte minutos de dejar el taxi del aeropuerto ya estaba sentado en un café con patio de azulejos tomando un té de menta tan cargado que podría aguantar una cuchara en pie, viendo a viejos jugando a las cartas bajo una jaula de pájaros del tamaño de un coche pequeño. Túnez no te recibe con suavidad. Simplemente empieza.

La ciudad vieja de Túnez — la medina — es un laberinto de zocos, mezquitas y fondouks declarado Patrimonio de la UNESCO que resulta a la vez más auténtico y menos agobiante que Fez o Marrakech. Los turistas existen, pero no han colonizado el lugar. Los comerciantes de especias siguen vendiendo a gente que realmente cocina, los puestos de telas siguen sirviendo a los sastres del barrio, y los pequeños restaurantes de almuerzo siguen llenándose al mediodía con lugareños comiendo un tazón de lablabi — una sopa de garbanzos y pan picada con harissa y un huevo crudo roto encima — por el equivalente a unas monedas. Tomé tres tazones en cuatro días y no he dejado de pensar en ello desde entonces.

Pero el verdadero truco de Túnez es su variedad. Desde la capital conduje dos horas al norte hasta Sidi Bou Said, el pueblo en lo alto del acantilado con paredes pintadas en azul y blanco que caen hacia el Golfo de Túnez — ese que parece un cuadro de Matisse y probablemente lo fue. Luego al sur, pasando el anfiteatro romano de El Jem (más grande que el Coliseo de Roma y con una fracción de sus visitantes), por el monte bajo que se va vaciando lentamente hasta los límites septentrionales del Sahara cerca de Douz. El lago salado del Chott el-Djerid reluce de espejismos incluso en invierno. Los pueblos trogloditas de Matmata, donde la gente aún vive en casas-hoyo talladas en la tierra, resultan genuinamente sobrenaturales — no como atracción, sino como forma de vida que pervive. George Lucas filmó allí la casa de Luke Skywalker, lo que significa que la mitad de los turistas que lo visitan buscan el decorado. La otra mitad simplemente está de pie en un agujero en el suelo, desconcertada y encantada.

La comida es el hilo que lo une todo. La harissa — la auténtica, no la versión europea de supermercado — va en todo. El brik, el sobre de pasta fina frito con huevo y atún, es el bocado callejero perfecto. El pescado a la brasa en los puertos de La Goulette y Bizerta llega a la mesa tan fresco que casi pide disculpas.

Cuándo ir: De marzo a mayo y de octubre a noviembre son los momentos ideales — cálido pero sin quemar, con afluencia manejable. El verano es genuinamente brutal en el sur e interior, superando a menudo los 45°C. El invierno funciona bien en el norte y la costa, pero puede ser frío y lluvioso en las medinas.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Tratan Túnez como destino de playa — paquetes a Hammamet y Djerba, piscina, una excursión de un día a la medina y vuelta. Esa versión de Túnez existe y supongo que está bien, pero no tiene nada que ver con el país. El Túnez real es la carretera entre Túnez y Tozeur, el lablabi en una mesa de plástico en la medina, las ruinas romanas de Dougga que puedes tener completamente para ti un martes por la mañana. Dale una semana sobre el terreno en lugar de sobre la arena, y te sorprenderá de formas que países mucho más famosos dejaron de hacer hace años.