Koh Samui

Koh Samui tiene esa rara habilidad de ser todo sin ser nada. Chaweng Beach es el plato fuerte — un largo y ancho tramo de arena respaldado por bares, restaurantes y el tipo de energía que te mantiene fuera pasada la medianoche. Pero cruza la isla hasta Lamai o dirígete al sur hacia las bahías más tranquilas de Taling Ngam, y el volumen baja hasta algo que se acerca al silencio. Fisherman’s Village en Bophut es una hilera de antiguas tiendas reconvertidas que sirven excelente marisco frente al mar, con un mercado nocturno de los viernes que tiene carácter genuino — no del tipo manufacturado, sino del que nace de pescadores asando lo que pescaron esa tarde mientras sus hijos corren entre las mesas.

Vine a Koh Samui esperando una isla de resorts y encontré algo más interesante. Las plantaciones de coco que alguna vez cubrieron el interior aún son trabajadas por macacos entrenados — una tradición controvertida pero que los granjeros locales defienden como práctica centenaria. Los caminos de jungla que cruzan el montañoso centro de la isla llevan a miradores secretos, las cascadas de Na Muang y un puñado de templos que los turistas rara vez visitan porque las playas tienen una fuerza gravitatoria que, lo admito, es difícil de resistir.

El interior es más montañoso y salvaje de lo que la mayoría de visitantes espera. Cascadas se esconden en la jungla. El Gran Buda de Wat Phra Yai se sienta en una pequeña isla conectada por calzada, capturando la luz de la mañana de una manera que hace que lo kitsch se sienta de repente sagrado — doce metros de hormigón dorado que de alguna manera, a la hora adecuada, trasciende su propia cursilería y se vuelve genuinamente conmovedor. El monje momificado en Wat Khunaram es otra cosa completamente distinta — un antiguo abad que murió en meditación y cuyo cuerpo, sentado en una vitrina con sus túnicas azafrán, apenas se ha descompuesto. Es Tailandia en su versión más inquietante y más honesta sobre la relación entre la vida y la muerte.

Y la excursión al Parque Nacional Marino de Ang Thong — un archipiélago disperso de cuarenta y dos islas con kayak, miradores y lagunas — vale cada minuto del viaje en barco. El lago esmeralda en el centro de la isla Mae Koh, rodeado de caliza cubierta de jungla, tiene un color que no he visto en ningún otro lugar del planeta. Remé en kayak por cuevas marinas donde el agua era tan cristalina que el kayak parecía flotar en el aire, y almorcé en una playa donde los únicos otros visitantes eran una familia de varanos que nos observaban con aburrimiento tolerante.

Cuándo ir: De diciembre a abril ofrece el mejor clima. El microclima de Koh Samui hace que su temporada de lluvias alcance su pico en noviembre, más tarde que el resto del sur de Tailandia. El mercado nocturno de los viernes en Fisherman’s Village funciona todo el año y merece planificar tu visita en torno a él.