Mu Ko Surin

El ferry desde el muelle de Khuraburi tarda unas dos horas y media, y en algún punto del trayecto, alrededor del minuto noventa, el agua cambia. No de manera gradual — cambia de golpe, como cambia la luz cuando las nubes se abren. Un momento es el verde grisáceo de la costa del Golfo que habíamos tenido delante durante semanas, y al siguiente es el tipo de azul que uno asocia con postales que sospecha que están retocadas. No lo están. Eso es simplemente el mar de Andamán aquí arriba, cerca de la frontera birmana, sin escorrentía y sin multitudes y sin ninguna razón particular para ser tan bello.

El arrecife de Ao Chong Khat

Dejamos las mochilas en el campamento del parque en Ko Surin Nuea — la isla norte — menos de una hora después de llegar. Aquí no hay resort. Hay tiendas sobre plataformas, un comedor que sirve arroz y curry de pescado, y una norma que prohíbe sacar cualquier cosa del arrecife. Lia había leído sobre los corales duros de la bahía de Ao Chong Khat y ya se estaba poniendo las aletas antes de que yo hubiera encontrado el protector solar.

El coral es denso de una manera que casi había olvidado que el coral podía serlo. Corales cerebrales del tamaño de coches pequeños. Corales abanico atrapando la corriente como manos enormes. Una tortuga carey moviéndose por el azul con la autoridad pausada de algo que lleva aquí más tiempo del que el turismo ha sido siquiera un concepto. Flotamos dos horas y volvimos a la playa con arena en las rodillas y sin palabras.

Los Moken

Lo que más me sorprendió — genuinamente me pilló desprevenido — fue encontrarme con la aldea Moken en Ko Surin Tai, la isla sur. Había leído que nómadas del mar vivían en el archipiélago pero lo había archivado como el tipo de detalle romántico que en persona resulta ser una exposición cultural reconstruida. No lo es. Unas pocas docenas de Moken siguen viviendo aquí en casas sobre pilotes por encima de la zona de mareas, y se mueven por el parque como siempre han hecho: pescando en apnea, navegando por corrientes y cielo.

Recorrimos el sendero estrecho entre los dos campamentos durante la marea baja y pasamos junto a un grupo de hombres Moken reparando una embarcación kabang frente a su asentamiento. Nadie representó nada para nosotros. Simplemente trabajaban. Esa quietud resultó más impactante que el coral.

El olor de las islas es sal y madera húmeda y algo floral que no supe identificar — algún árbol en el interior que libera su fragancia en el calor de la tarde. Seguía notándolo sin lograr localizar su origen.

Llegar y no ir a ningún lado

No hay carreteras, ni motos, ni 7-Elevens. El generador se apaga a las diez. Comes lo que hace la cocina del parque — normalmente un curry rojo con la pesca del día, perfumado con galanga y lima kaffir — y duermes al sonido de murciélagos frugívoros en el dosel forestal.

Cuándo ir: El parque solo es accesible desde mediados de octubre hasta mediados de mayo, cuando el mar de Andamán se calma y el ferry desde Khuraburi funciona con regularidad. Febrero y marzo ofrecen la visibilidad más tranquila para el esnórquel y la menor probabilidad de lluvia.