Dallas
"Dallas lleva décadas intentando convencer a la gente de que es una ciudad real. En algún momento de los últimos diez años, dejó de intentarlo y lo fue."
Dallas ocupa una posición interesante en la jerarquía de las ciudades estadounidenses: sustancial, ambiciosa arquitectónicamente, financieramente poderosa y largamente desestimada por la cultura de las costas como un lugar que solo ocurre entre vuelos. La desestimación siempre ha contenido algo de verdad y ha pasado por alto el punto principal, que es que Dallas ha estado construyendo en silencio uno de los mejores ecosistemas artísticos del interior de Estados Unidos mientras el resto del país no prestaba atención.
Llegué con bajas expectativas, que es la actitud correcta ante cualquier ciudad cuya reputación llega por delante en la dirección equivocada. Me marché con una lista de razones para volver.
El Distrito de las Artes y sus ambiciones
El Distrito de las Artes de Dallas es el mayor distrito de artes urbanas contiguo de Estados Unidos: diecisiete manzanas que abarcan múltiples salas de espectáculos y museos construidos o renovados entre 1984 y 2009 con un nivel de ambición arquitectónica que todavía sorprende. El Centro de Escultura Nasher de Renzo Piano está detrás de una celosía de acero que filtra el sol texano sobre caminos de jardín donde Rodin, Serra y Bourgeois ocupan el mismo espacio exterior pavimentado en piedra caliza. El propio edificio se merece su reputación.
El Museo de Arte de Dallas, de entrada gratuita, tiene una de las mejores colecciones precolombinas del país junto a una ala impresionista y una sección de arte asiático que recompensa el tiempo sin prisas. Pasé tres horas e hice una lista de salas a las que volver.
La Ópera Winspear —el edificio arquitectónicamente más dramático del distrito, un disco rojo de fibra de carbono y cristal que da sombra a una plaza exterior— merece la visita aunque no haya nada programado. Foster + Partners lo diseñó para proporcionar sombra a un teatro en una ciudad que necesita sombra para un teatro, lo que es un problema obvio resuelto con una elegancia poco habitual.
Dealey Plaza y el peso de noviembre
Dealey Plaza es un pequeño parque triangular en el extremo occidental del centro donde el presidente Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963. El espacio es más pequeño de lo que la memoria y las fotografías sugieren. El edificio del Texas School Book Depository —ahora el Museo del Sexto Piso— mira directamente hacia la curva de la calle Elm con una inmediatez que hace que el registro histórico sea físicamente legible.
El museo interior maneja el asesinato y sus secuelas con un rigor archivístico serio: la película Zapruder en múltiples formatos, fotografías de la época, los documentos de la investigación. Pasé dos horas y salí a la tarde de Dallas con un tipo específico de agotamiento que produce la historia seria.
Deep Ellum de noche
Deep Ellum es el distrito de música en vivo y bares al este del centro: el lugar donde el blues y el jazz de Dallas se desarrollaron en la década de 1920 y donde la vida nocturna se ha concentrado a través de varios ciclos de declive y renacimiento. La versión actual es más densa y curada que las anteriores, con cervecerías y bares de cócteles mezclados entre los locales de música en vivo.
Un martes por la noche, Lia y yo encontramos un lugar donde un cuarteto tocaba blues texano ante un público de unas cuarenta personas, todas ellas inclinadas hacia adelante. La bajista trabajaba con los ojos cerrados. El batería apenas se movía, que es lo más difícil de aprender.
El Distrito Bishop Arts
Al suroeste del centro, el barrio Bishop Arts funciona a una escala opuesta a las ambiciones del Distrito de las Artes: pequeños restaurantes y tiendas independientes en bungalós y locales reconvertidos, transitable de un modo en que la mayor parte de Dallas no lo es, con la clase de propuesta que indica un barrio que todavía se está descubriendo a sí mismo más que uno que ya ha llegado. El restaurante etíope que encontramos en una calle lateral servía injera y cuatro estofados distintos en porciones pensadas para personas con apetito real.
Cuándo ir: De marzo a mayo y de octubre a noviembre. Los veranos de Dallas son genuinamente severos: por encima de 38 grados durante semanas seguidas, con un índice de calor que hace que la exploración al aire libre sea algo teórico. El invierno es suave para cualquier estándar norteño: rara vez bajo cero, frecuentemente soleado, ocasionalmente confundido por una breve tormenta de hielo que cierra la ciudad durante dos días con la solemnidad dramática de un desastre natural.