Valle del Yagnob

Quedan unas cuatrocientas personas en el valle del Yagnob que hablan yaghnobi, un descendiente directo del sogdiano antiguo, la lingua franca de la Ruta de la Seda desde el siglo IV al VIII d.C. Las autoridades soviéticas trasladaron forzosamente a la población del valle a las tierras bajas tayikas en 1970, en un programa de reasentamiento que fue catastrófico en términos humanos. Algunas familias regresaron eventualmente. Su lengua regresó con ellas, sobreviviendo no gracias a ningún esfuerzo institucional de preservación, sino simplemente a través del uso: madres hablando a sus hijos, vecinos negociando, el peso ordinario de la vida cotidiana.

Hice el viaje en parte por ese hecho lingüístico y en parte porque el valle tiene reputación entre la pequeña comunidad de personas que rastrean destinos remotos de Asia Central, y tenía curiosidad por saber si la lejanía justificaba el esfuerzo. La justifica, aunque no de forma directa.

Cómo entrar

La carretera al valle del Yagnob se bifurca hacia el norte desde la carretera de Anzob entre Dushanbe y Khujand, y su estado es lo primero que uno aprende sobre el carácter del valle. Contraté un 4x4 en Dushanbe con un conductor con experiencia en la ruta —que existe en forma de lecho de río, un camino tallado en la cara de un acantilado y luego una serie de sugerencias— y llegamos al primer pueblo habitado, Pskon, en unas cinco horas desde el desvío. Una alternativa es entrar a pie desde la zona de Anzob cruzando un paso de alta montaña, lo que lleva dos días y es una experiencia en sí misma.

Los pueblos

Los pueblos habitados son pequeños —a veces unas pocas familias— y la arquitectura es inequívocamente antigua: casas de piedra de techo plano construidas en la ladera de formas que difuminan la línea entre el edificio y el terreno. Los yagnobíes que han regresado al valle lo hacen sabiendo plenamente que aquí la vida es más dura que en las tierras bajas. No hay electricidad constante, no hay clínica médica, no hay escuela más allá de la primaria. Lo que el valle les ofrece es suyo: los pastos y los huertos de albaricoques que sustentaron a sus familias antes del desplazamiento soviético.

La acogida que recibí fue genuina y ligeramente recelosa: el valle recibe visitantes de vez en cuando, no con frecuencia, y mi llegada requería explicación. Una vez aceptada la explicación, la hospitalidad fue total. Me quedé dos noches con una familia en un pueblo del sector alto, durmiendo sobre esteras en una habitación que olía a humo, animales y hierbas secas, comiendo pan, yogur y una sopa de verduras que claramente llevaba cocinándose desde la mañana.

La lengua

Le pregunté a mi anfitrión sobre el idioma yaghnobi, señalando mi libreta de notas de una manera que probablemente era transparente. Hablaba algo de tayiko y lo usaba conmigo, pero cuando su esposa y su hija se hablaban entre sí los sonidos eran notablemente diferentes: más redondos en algunos puntos, más agudos en otros, con patrones de sílabas que no coincidían con el ritmo del tayiko. Los lingüistas que han trabajado aquí describen el yaghnobi como extraordinariamente conservador, preservando rasgos del iranio medio que desaparecieron en otros lugares hace más de un milenio. Estar presente en una conversación entre dos personas que hablan una lengua más antigua que el islam en la región es una experiencia singular.

Consideraciones prácticas

El valle del Yagnob no está preparado para el turismo casual. No hay casas de huéspedes en el sentido formal, ni restaurantes, ni guías esperando en el inicio de un sendero. Hay que organizar el propio transporte, llevar suficiente comida para imprevistos, y acercarse al valle entendiendo que uno es un huésped en una comunidad y no un cliente en un destino. Un intermediario o guía de Dushanbe que tenga relaciones ya establecidas en el valle hace la experiencia considerablemente más fluida y respetuosa.

Cuándo ir: De junio a principios de septiembre. La carretera del valle es intransitable en invierno, y el acceso a pie por el paso de alta montaña requiere condiciones sin nieve. A finales de junio y julio es lo óptimo: los albaricoques están madurando, los pastos están verdes, y los días son lo bastante largos como para llegar a los pueblos superiores con luz diurna de sobra.