Beitou
"Puedes estar en un pueblo de aguas termales veinte minutos después de salir del lobby de tu hotel en Taipéi. Revisé la cuenta dos veces."
Un distrito de aguas termales dentro del propio sistema de metro de Taipéi, donde un valle termal verde lechoso y baños de la era japonesa quedan a veinte minutos del centro.
Todavía me parece ligeramente absurdo que Beitou sea una parada del metro normal de Taipéi: compras un boleto de metro como si fueras a cualquier otra estación, te transfieres a un pequeño ramal rosa en Beitou propiamente dicho, y tres estaciones después estás parado frente a un baño público construido por los japoneses en 1913. La reacción de Lia, más o menos textual: “Así no se supone que funcionen las aguas termales. Se supone que sean difíciles de alcanzar.”
El Valle Termal y el Agua Que Parece Radioactiva
Las aguas termales de Beitou se alimentan del Valle Termal, un pequeño lago volcánico escondido al pie de las colinas sobre el pueblo, donde el agua se mantiene a unos genuinamente alarmantes 90 °C y brilla en un verde jade pálido y lechoso que parece casi iluminado artificialmente incluso a plena luz del día. El vapor se eleva constantemente de la superficie, y una pasarela de madera mantiene a los visitantes a una distancia respetuosa de un agua que los locales llaman, medio en broma, “el Valle del Infierno”.
Nos quedamos junto a la baranda más tiempo del que el olor a azufre realmente justificaba, sobre todo porque el color seguía cambiando ligeramente conforme las nubes se movían encima: de jade a algo más cercano al ópalo y de vuelta otra vez.
Bañándose en un Edificio Construido para los Funcionarios del Emperador
El antiguo baño de la era japonesa, hoy el Museo de Aguas Termales de Beitou, vale la pena visitarlo incluso en seco: un edificio de madera con ventanas de vitral y un cavernoso salón de baño comunal de estilo romano que alguna vez sirvió a funcionarios coloniales y hoy está vacío, preservado, con el piso de azulejos todavía teñido levemente por un siglo de agua mineral. Pero el baño propiamente dicho ocurre en otro lugar: reservamos una tina privada en una de las posadas estilo ryokan a lo largo de Zhongshan Road, con agua verde lechosa canalizada directamente desde el valle hasta una tina de madera en nuestro propio pequeño balcón.
Nos bañamos mientras la luz pasaba de una tarde gris a una noche propiamente dicha, comimos un tazón de sopa de fideos de res por servicio a la habitación en el mismo balcón, y coincidimos en que unas aguas termales a las que se llega con un boleto de metro común podrían ser en realidad una categoría de experiencia de viaje subestimada, en lugar de una versión menor.
Cuándo ir: De finales de otoño a invierno (noviembre-febrero) es lo mejor: los meses más frescos y húmedos de Taipéi son exactamente cuando un baño termal se siente más gratificante. El verano también funciona si no te importa el contraste entre el agua caliente y un aire que ya de por sí está caliente.