Montreux

Lo primero que me desconcertó de Montreux fueron las palmeras. Pasas una semana en Suiza acondicionándote para cencerros y aire frío, y entonces pisas el borde del lago aquí y encuentras un paseo subtropical — palmeras, magnolias, parterres de flores, el ancho plato azul del lago Lemán extendiéndose hacia los Alpes franceses en la orilla opuesta. La ciudad se asienta en una curva resguardada protegida por montañas, y el microclima es tan suave que aquí crecen cosas que no tienen nada que hacer en los Alpes. Lia, que se había estado preparando para otro día gélido, se quitó la chaqueta de inmediato y declaró que nos quedábamos una noche más.

La orilla del lago y el castillo

Montreux está hecho para caminar despacio. Un paseo bordeado de flores se extiende durante kilómetros junto al agua, salpicado de esculturas — incluido un Freddie Mercury de bronce en su pose familiar, porque Queen grabó aquí y a Mercury le gustaba tanto el pueblo que la estatua parece merecida y no un truco. Lo recorrimos a última hora de la tarde con un helado, viendo a los viejos vapores de paletas de la flota de la Belle Époque batir el lago de un lado a otro, y entendí por qué este tramo de costa atrajo a escritores y aristócratas tísicos durante siglo y medio.

El paseo te lleva, finalmente, al Château de Chillon, y esto es por lo que en realidad viniste, lo supieras o no. El castillo se asienta sobre una pequeña isla rocosa a unos metros de la orilla, una pila de cuento de hadas de torres y torreones reflejada en el lago, y es uno de los edificios históricos más visitados de Suiza por buenas razones. Por dentro es propiamente medieval — cámaras subterráneas abovedadas donde Lord Byron talló su nombre en un pilar tras escribir sobre el prisionero que una vez estuvo encadenado aquí, grandes salones con estandartes colgados, y ventana tras ventana enmarcando el lago como una serie de cuadros. Pasamos horas, mucho más de lo que esperaba, y salí genuinamente conmovido, algo que los castillos no suelen lograr conmigo.

Jazz, viñedos y el tren hacia arriba

Si puedes cuadrarlo, ven para el Festival de Jazz de Montreux, la legendaria cita de julio fundada en los años sesenta que hace mucho dejó de ser solo de jazz y ahora atrae todo tipo de música a la orilla del lago durante un par de semanas gloriosas. Toda la ciudad se llena de sonido, el frente del lago se convierte en una larga fiesta al aire libre, y la energía es absolutamente distinta de la cortés reserva suiza del resto del año. Nos perdimos el festival por unas semanas, cosa por la que aún estoy algo resentido, pero el orgullo musical de la ciudad es visible por todas partes, todo el año.

Por encima y detrás de Montreux trepan los viñedos en terrazas del Lavaux, un conjunto de empinadas parcelas amuralladas, declarado Patrimonio de la Humanidad, que han producido vino desde que los monjes de la Edad Media tallaron las laderas en escalones. Tomamos el trenecito cremallera hacia el Rochers-de-Naye por las vistas, pero la mejor tarde la pasamos deambulando por los senderos de los viñedos justo al oeste del pueblo, con una copa de Chasselas fresco en la mano, el lago centelleando abajo y los Alpes haciendo lo suyo al otro lado del agua. Es la rara combinación suiza de indulgente y sin esfuerzo, y rara vez me he sentido tan a gusto haciendo tan poco.

Notas prácticas

Montreux está a un cómodo trayecto en tren desde Ginebra o Lausana bordeando el lago. Visita Chillon temprano para evitar las multitudes, y ve caminando por el paseo en lugar de en coche — la aproximación es la mitad del placer. Ven en julio para el festival de jazz si te es posible, pero el clima suave de la ciudad y la calma junto al lago hacen que merezca la pena cualquier temporada. Deja tiempo para los viñedos del Lavaux. Una copa de blanco local en una terraza sobre el agua es la manera correcta de terminar un día aquí.