Bagamoyo

El nombre Bagamoyo se traduce del swahili como “depón tu corazón” o “aquí descansa mi corazón”, y la interpretación depende por completo de quién hablaba y por qué. Para los comerciantes de esclavos árabes del siglo XIX, era el último puerto antes de la travesía marítima hacia Zanzíbar — el fin de un viaje. Para las personas esclavizadas que llegaban aquí desde el interior, encadenadas y agonizantes tras cientos de kilómetros desde los grandes lagos, era el último suelo africano en el que jamás volverían a estar. El nombre acomodaba ambas lecturas sin resolver la contradicción. Eso parece lo correcto para un lugar que contiene tanto.

Llegué en dalla-dalla desde Dar es Salaam — aproximadamente una hora al norte por la carretera de la costa — y llegué a media mañana cuando el calor se acumulaba y las calles estaban tranquilas. Bagamoyo es tranquilo en general. Fue una vez el puerto más importante de la costa tanzana, el terminal continental del comercio de esclavos y marfil, la primera capital del África Oriental alemana. Luego la administración colonial se mudó a Dar es Salaam en 1891, el ferrocarril la esquivó, y se detuvo. No declinó exactamente — se detuvo. Los edificios permanecieron, las calles permanecieron, la forma del pueblo permaneció, y las personas que viven aquí ahora navegan una arquitectura que pertenece a varias catástrofes distintas.

El casco antiguo

El núcleo del casco antiguo de Bagamoyo es un sitio en lista tentativa de la UNESCO con una concentración de edificios de finales del siglo XIX — estructuras administrativas coloniales alemanas en un estilo barroco tropical, casas de piedra de coral de mercaderes árabes omaníes, y fachadas de comerciantes indios con balcones tallados — que en conjunto constituyen algo parecido a un museo accidental del comercio de la época colonial en África Oriental.

El boma alemán, el fuerte administrativo colonial, es el centro visual — encalado, abovedado, incongruente y sólido. La Casa de Aduanas en el frente fluvial data del mismo período. Ninguno está especialmente bien conservado, lo que es o bien un fallo de recursos o una representación honesta del estado del pueblo, y en Bagamoyo la línea entre esas dos lecturas es muy delgada.

La historia de la esclavitud

Las ruinas de Kaole, a unos kilómetros al sur de la ciudad, son los restos de mezquita más antiguos conocidos en el continente tanzano, que datan del siglo XIII. El museo dentro de la Misión Católica — construida por los misioneros franceses del Espíritu Santo en 1868 — contiene documentación sobre el comercio de esclavos más directa que casi cualquier otra cosa que haya visto en cualquier museo del África Oriental: fotografías, inventarios, libros de cuentas. La propia misión fue una estación de tránsito para los esclavos liberados. El cuerpo de Livingstone descansó aquí en 1874 antes de ser enviado a Londres. El peso del lugar no se representa; simplemente se acumula mientras uno lo recorre.

En el pueblo, el último lugar de mercado de esclavos está marcado por una placa en un edificio que por lo demás parece completamente ordinario cerca del antiguo barrio árabe. No hay nada teatral en ello. Eso me parece lo correcto.

La playa y los artistas

Bagamoyo tiene una larga playa, casi vacía excepto por los botes de pesca sacados a la arena. En ciertas épocas del año, el Colegio de Arte — la institución nacional de artes escénicas de Tanzania, con sede aquí desde los años ochenta — celebra ensayos abiertos y actuaciones de percusión ngoma y danza tradicional que merecen programar la visita en torno a ellos. Los estudiantes practican por las tardes, y el sonido llega a través de los mangos hasta la playa.

Hay una pequeña comunidad de artistas viviendo en Bagamoyo — pintores y escultores atraídos por los espacios de estudio baratos y la arquitectura — y su trabajo aparece en algunas galerías informales cerca del centro. La calidad varía, pero el contexto es interesante: arte tanzano contemporáneo siendo creado en habitaciones donde los administradores coloniales alemanes trabajaron una vez.

Cuándo ir: De junio a octubre es la estación seca fiable — calor manejable, carreteras firmes desde Dar, y la playa está en su mejor momento. Enero y febrero también son buenos. Hay que evitar abril y mayo, cuando las lluvias hacen que las ruinas de Kaole y la zona de la playa sean difíciles de recorrer a pie. El pueblo en sí merece un día completo en vez de una apresurada visita de dos horas desde Dar.