Isla del Oso (Bjørnøya)

No esperaba sentir nada por una roca en medio del mar de Barents, pero la Isla del Oso me conquistó en cuanto nuestro barco de expedición redujo la velocidad y la niebla, sencillamente, no se despejó. Bjørnøya se encuentra a unos 450 kilómetros al norte de la Noruega continental y 225 kilómetros al sur de Spitsbergen, lo que la convierte en el punto más meridional de Svalbard, y así se sintió exactamente: un lugar suspendido entre dos costas, sin pertenecer del todo a ninguna. Lia se apoyó en la barandilla a mi lado con su café ya frío, y ninguno de los dos dijo mucho durante unos diez minutos. No había mucho que decir. Era junio, el mar estaba, por una vez, completamente en calma, y la isla simplemente estaba ahí: 178 kilómetros cuadrados de acantilado y silencio.

A bordo nos contaron que el explorador holandés Willem Barentsz se topó con este lugar en 1596 y lo bautizó así por un oso polar con el que se cruzó su tripulación —hoy ya no viven osos aquí de forma permanente, pero el nombre se quedó, y sinceramente todavía condiciona cómo miras la costa, medio esperando que algo se mueva entre las rocas. Lo que sí se mueve, en cifras asombrosas, son las aves. Los guías nos dijeron que se han registrado 126 especies aquí, 33 de las cuales anidan en los acantilados, y el Miseryfjellet, el punto más alto de la isla con 536 metros, emergió de la neblina como un muro de sonido en cuanto nos acercamos lo suficiente en el Zodiac para oírlo.

Sin embargo, lo que más se me quedó grabado no fueron las aves, sino la Hammerfest House, la cabaña de caza mejor conservada de todo Svalbard, construida en 1822. Estar frente a esa estructura baja de madera, sabiendo que generaciones de cazadores de morsas, focas y aves marinas se refugiaron ahí durante tormentas que no puedo ni imaginar sobrevivir, hizo que toda la isla se sintiera menos como una parada y más como un museo con el techo abierto al clima. La Isla del Oso se declaró reserva natural en 2002, y hoy los únicos residentes son un pequeño equipo meteorológico que, me gusta pensar, tiene la vista de oficina más hermosa y solitaria del planeta.

Lia dijo después que la Isla del Oso se sintió como la pausa entre dos frases de una historia mucho más grande: Spitsbergen detrás de nosotros, la Noruega continental en algún punto lejano por delante. Sigo volviendo a esa idea. No es un lugar que se visite por comodidad, es un lugar que se visita para sentirse pequeño de la manera correcta.

Cuándo ir: Lo ideal es un barco de expedición entre junio y agosto, cuando el verano ártico abre lo suficiente el mar para desembarcar y los acantilados están más ruidosos con las aves en época de cría, aunque incluso entonces, no cuentes con que la niebla coopere.