Jodensavanne

Una Sinagoga en la Selva Tropical

Tuve que leerlo dos veces la primera vez que vi el nombre. Jodensavanne —holandés para la Sabana de los Judíos— es el sitio de una comunidad fundada en la década de 1650 por judíos sefardíes, muchos de ellos refugiados de la persecución portuguesa en Brasil y antes de la Península Ibérica. Hacia la década de 1680 habían construido Beracha Ve Shalom, Bendición y Paz, una de las sinagogas más tempranas del Hemisferio Occidental, sobre una loma arenosa por encima del río Surinam. Hoy es una ruina de cimientos de ladrillo y unos pocos muros en pie, tragada por la selva, a unos cincuenta kilómetros al sur de Paramaribo.

Llegar es parte de la experiencia. El camino se vuelve laterita roja, luego algo que la empresa de alquiler no habría aprobado, y finalmente llegas a un claro que no se anuncia. Lia divisó la primera de las viejas lápidas antes que yo: losas en forma de mesa tendidas en la hierba, talladas en hebreo y portugués, algunas inclinadas y agrietadas por tres siglos de raíces empujando desde abajo. No hay tienda de souvenirs. Hay un cuidador, un pequeño cartel informativo y una cantidad enorme de silencio.

Lo que Realmente Dicen las Piedras

Esta fue una comunidad rica y compleja. Los judíos de la sabana administraban plantaciones de azúcar, lo que significa que poseían personas esclavizadas, y la historia completa de Jodensavanne se sitúa de lleno dentro de la brutal economía del Surinam colonial. El material informativo no maquilla esto, lo cual respeté. Hay un cementerio aparte, Cassipora, más adentro del bosque, y la relación entre la comunidad judía, los africanos esclavizados que trabajaban la tierra y los cimarrones que escaparon al interior es la verdadera historia de este lugar, mucho más enredada de lo que sugiere la imagen romántica de una sinagoga perdida en la selva.

El asentamiento decayó a lo largo del siglo XVIII a medida que la economía de plantación se desplazó hacia la costa, y un incendio en 1832 terminó lo que la economía había empezado. Para entonces la comunidad se había trasladado en gran parte a Paramaribo, donde dos sinagogas históricas siguen en pie en la misma calle que una mezquita, lo cual es por sí mismo un dato notable sobre este país.

De Pie sobre la Huella

Puedes recorrer el contorno del piso de la sinagoga. Los cimientos trazan un rectángulo claro, y puedes ver dónde se alzaban las cuatro columnas interiores.

Me paré más o menos donde habría estado el arca, mirando entre los árboles hacia el río, e intenté imaginar el lugar lleno: luz de velas, oración en portugués, el tráfico fluvial de una colonia en funcionamiento. Fue lo más cerca que he estado en mucho tiempo de sentir la historia como una presión física en lugar de una abstracción.

Tuvimos el sitio casi para nosotros solos. En 2023 llegó la declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que probablemente traerá más visitantes y más dinero para conservación, ambas cosas que las ruinas necesitan con urgencia. Por ahora sigue siendo uno de los lugares más silenciosamente extraordinarios en los que me he parado en las Américas, y casi nadie a quien se lo he contado había oído hablar de él.

Cuándo ir: Las temporadas más secas, aproximadamente de febrero a abril y de agosto a noviembre, cuando el camino de acceso es transitable. Lleva agua, repelente de insectos y un guía o conductor que conozca la ruta, porque la señalización es mínima y los desvíos son fáciles de pasar por alto.