Parque Natural Brownsberg

El camino hasta Brownsberg es del tipo que hace reconsiderar el contrato de alquiler del coche. Empinado, con baches, despiadado en la temporada de lluvias, sube por bosque secundario antes de que la vegetación se espese en algo más antiguo y más serio. Cuando llegas a la meseta a unos 500 metros de altitud, el aire se ha enfriado justo lo suficiente para notarlo, y todo huele a tierra mojada y a algo vagamente floral que nunca logré identificar.

El Parque Natural Brownsberg está a unos 130 kilómetros al sur de Paramaribo, y es la selva seria más accesible de Surinam. Lo de accesible es un término relativo: aún necesitas tracción a las cuatro ruedas, cierta tolerancia por el alojamiento básico y algo de disposición para que te devoren al atardecer si se te olvida el repelente.

Los miradores

Las vistas características del parque son los miradores sobre el embalse de Brokopondo —un vasto lago gris plateado creado en los años 60 cuando se represó el río Surinam para un proyecto hidroeléctrico. Desde los miradores de Mazaroni e Irene se pueden ver los troncos de árboles muertos que todavía permanecen en pie en el agua décadas después, bosques fantasmas conservados a la perfección en la superficie quieta. Resulta inquietante de un modo que las fotografías no terminan de capturar. El embalse se extiende hasta el horizonte y los árboles inundados hacen que parezca que algo está a punto de emerger del agua, o que acaba de terminar de hundirse.

Me senté en el mirador de Mazaroni casi toda una mañana. Una guacamaya azul y amarilla se abría paso a lo largo del borde del acantilado bajo mis pies, aparentemente indiferente.

Los senderos

La red de senderos es manejable —varias rutas bien señalizadas que van desde un paseo tranquilo hasta un descenso de medio día hasta una cascada. El sendero de las Cataratas Irene baja abruptamente por un bosque tan denso que se pierde la luz incluso a mediodía, con la maleza cerrándose por ambos lados. Las propias cataratas son discretas, pero la poza al pie es fría y clara y, después del descenso, parece enorme.

Lo que los senderos ofrecen más allá de los paisajes dramáticos es una densidad de fauna silvestre. Registré tucanes, varias especies de tanagras, hormigas cortadoras cruzando el camino en una corriente ininterrumpida durante lo que pareció veinte minutos, y un crujido lejano que mi guía identificó como un tapir sin parecer especialmente preocupado. Tenía razón: nunca lo vimos, pero después vimos las huellas.

La noche y el amanecer

Quedarse en el albergue básico del parque significa despertarse antes del alba para las horas más interesantes. El coro del amanecer aquí no es música de fondo —es un ruido específico y en capas que tarda unos minutos en separarse en las especies que lo componen. Los monos aulladores lanzan sus llamadas graves, parecidas a una bocina de niebla, desde algún lugar bajo el borde de la meseta. Pájaros que no pude identificar respondían desde el dosel de arriba.

Lia me convenció de arrastrarme a las 5:30 una mañana para capturar la niebla del valle antes de que el sol la quemara. Tenía razón. El embalse de abajo desapareció completamente en el blanco, y solo las puntas de los árboles muertos rompían la superficie como alfileres.

Cómo llegar

La mayoría de los visitantes vienen en excursiones de un día desde Paramaribo, pero eso significa perderse las tardes y las mañanas por completo, lo cual es un error. El trayecto en coche dura entre dos y tres horas según las condiciones. Un guía local vale el coste —no solo para identificar la fauna, sino para orientarse por los senderos del parque, que están bien marcados pero se benefician de alguien que sabe dónde están realmente los animales.

Cuándo ir: La temporada seca corta (de febrero a abril) ofrece los cielos más despejados y las condiciones de carretera más fiables para el ascenso. De agosto a noviembre también es buena época. Evita la temporada de lluvias larga (de mayo a julio), cuando el camino de subida puede quedar intransitable y los senderos se convierten en barro.