Jebel Barkal

Una Montaña Que Exigía Religión

El Jebel Barkal tiene 98 metros de altura. En el contexto del desierto circundante — absolutamente plano, extendiéndose en todas direcciones hasta el horizonte — bien podría ser el Everest. Los antiguos kushitas y egipcios lo consideraban la morada de Amún, el dios principal del panteón egipcio, y el pilar de arenisca en su cara sur — unos 75 metros de roca independiente que se inclina ligeramente hacia fuera desde el acantilado principal — era interpretado como el ureo, la cobra real que adornaba la frente de los faraones. Una vez que me lo explicaron, no pude dejar de verlo. El pilar sí parece una cobra encabritada, y lleva lo que la luz convierte en una corona.

El pueblo de Karima está justo al pie de la montaña, y puedes caminar desde el borde del pueblo hasta el complejo de templos en quince minutos. Sin autobús lanzadera. Sin cola de entrada al parque. Llegué a las siete de la mañana y el sitio estaba completamente vacío. Un guardia se materializó, selló mi entrada y desapareció de nuevo.

Los Templos en la Base

Hay varias estructuras de templos construidas contra la base del acantilado, la mayoría datadas de la Dinastía 25 Kushita — el período en que los gobernantes nubios conquistaron y gobernaron realmente Egipto, un hecho que tiende a sorprender a quienes no conocen bien esta parte de la historia. Los templos estaban dedicados principalmente a Amún y están orientados hacia el pináculo de la montaña de maneras que eran claramente deliberadas y calculadas astronómicamente.

Las salas interiores todavía tienen relieves pintados en las paredes, algunos en estado notable dado su antigüedad. Los colores — rojo, ocre, azul — se conservan en las cámaras más profundas donde la luz solar no llega. Un tallado particular del dios Bes, la deidad enana egipcia de la protección, apareció en una cámara inferior cuando no me lo esperaba. Estas cosas te sorprenden cuando deambulas sin guía y sin horario.

El Campo de Pirámides de El-Kurru

A unos quince kilómetros al sur de Karima está El-Kurru, un sitio de pirámides más pequeño que contiene las tumbas de los primeros reyes kushitas, incluidos Kashta y Piye — los gobernantes que lanzaron la conquista de Egipto. Varias de las tumbas son accesibles bajo tierra, a las que se llega por escaleras empinadas cortadas en la roca. Las paredes interiores están pintadas con escenas del Libro de los Muertos, y con la luz disponible de una linterna brillan.

Visité una mañana en que también estaba allí un grupo escolar de Karima, y el sonido de las voces de los niños resonando escalera arriba mientras yo bajaba junto a pinturas de tres mil años de antigüedad fue una de esas compresiones temporales extrañas que el viaje produce ocasionalmente. He pensado en ello varias veces desde entonces.

Karima y el Río

Karima en sí es un pueblo tranquilo en un meandro del Nilo, con palmeras datileras a lo largo de la orilla y un mercado cubierto donde los comerciantes venden dátiles en grados cuyas diferencias aprendí rápidamente a distinguir al gusto. El Nilo aquí es ancho y se mueve con una autoridad deliberada. En las primeras horas de la mañana, antes de que se acumule el calor, los hombres pescan desde simples barcas de madera y las mujeres lavan telas sobre las rocas planas a la orilla del agua.

Me quedé tres noches, que parecieron la cantidad correcta — el tiempo suficiente para volver a caminar hasta el Jebel Barkal dos veces y ver lo que la luz de la tarde hacía diferente al pináculo respecto a la mañana. La respuesta es: todo.

Cuándo ir: De noviembre a febrero. La región de Karima es calurosa para cualquier estándar, pero genuinamente manejable en los meses de invierno, con temperaturas diurnas de 25–32 °C y noches frescas. El sitio no tiene sombra y el sol del desierto es implacable — lleva más agua de la que crees necesitar. Las visitas al amanecer y a última hora de la tarde al complejo de templos son ambas dramáticamente mejores que al mediodía.