Puerto Natales

Llegada al Borde

El bus desde Punta Arenas tarda unas tres horas, bordeando el Seno Última Esperanza por un paisaje que parece que alguien quitó todos los árboles y se olvidó de volverlos a poner. Cuando llegas a Puerto Natales, el viento ya te está avisando que estás en otro lugar. El pueblo se asienta al fondo de un fiordo sin ninguna pretensión sobre lo que es: un punto de partida, un punto de abastecimiento, un sitio donde comer una comida de verdad antes de entrar al parque y después de salir de él.

Llegué a principios de noviembre, antes de que la temporada arrancara del todo, y encontré un pueblo todavía medio dormido. La calle principal tenía tiendas de alquiler de equipos apiladas entre restaurantes y hostales, todos con carteles escritos a mano sobre horarios de buses y permisos de trekking. Los edificios de chapa ondulada pintados en verdes, amarillos y rojos desvaídos le dan al lugar una calidad improvisada que me pareció genuinamente encantadora. Este es un pueblo construido por función, por gente que necesitaba un pueblo aquí, no un destino diseñado para el placer estético de nadie.

El Malecón y Lo Que Te Cuenta

El paseo marítimo a lo largo del Seno Última Esperanza es de esos paseos urbanos que recompensan la lentitud. Con la luz de la tarde, el agua se vuelve plateada y gris, y las montañas al otro lado del seno atrapan nubes que cambian cada diez minutos. Lo hice dos veces — una por la mañana cuando unos pocos botes pesqueros salían al agua, y otra al atardecer cuando la temperatura bajó bruscamente y era el único en el camino. Hay un pequeño muelle de madera donde los lugareños pescan sin urgencia aparente. El seno se extiende lo suficiente como para sentirse oceánico, que técnicamente lo es — estás mirando un dedo del Pacífico.

El museo municipal es pequeño y vale una hora, especialmente la sección sobre el pueblo kawésqar, los nómadas de las canoas que habitaron estos canales durante miles de años antes del contacto europeo. Su adaptación a este clima — remando en botes abiertos en condiciones que hacen que la mayoría de los senderistas modernos se retiren a sus sacos de dormir — es difícil de procesar del todo estando en una sala calefaccionada. Pero el museo lo intenta.

Comer y Descansar

Después de cuatro días en el Circuito W, comí de todo. Puerto Natales se toma en serio su rol de estación de recuperación. La centolla — el cangrejo rey — es lo que hay que pedir si puedes pagarlo, cocinada simplemente y servida en su caparazón. El cordero es omnipresente y bueno, asado lentamente al estilo patagónico. Hay varios lugares con espresso de verdad y pan fresco desde las siete de la mañana, lo que importa más de lo que suena cuando llevas días comiendo avena instantánea en un refugio.

El hostal donde me quedé tenía una sala de secado para el equipo — un detalle que importa enormemente después de días de lluvia patagónica. Unas botas mojadas que se vuelven botas secas de la noche a la mañana son una mejora significativa en la calidad de vida. Si planeas el circuito de Torres del Paine, quédate dos noches en Puerto Natales: una antes para organizar permisos y equipo, una después para recuperarte antes del bus hacia el sur.

Orientarse

El pueblo es lo suficientemente pequeño como para orientarse en una tarde. El terminal de buses conecta con Punta Arenas, Torres del Paine, y — de temporada — cruzando la frontera hacia Puerto Madryn en Argentina por el paso de Río Turbio. El ferry a Puerto Montt, el Navimag, parte de aquí a través de los fiordos: un viaje de cuatro días que es una experiencia completamente propia.

Cuándo ir: De octubre a abril para condiciones de trekking viables. El pueblo en sí opera todo el año, pero los inviernos son oscuros, fríos y la mayoría de los servicios se reducen. Enero y febrero tienen el mayor flujo turístico; noviembre y marzo ofrecen calles más tranquilas y precios más bajos sin grandes concesiones en el clima.