Laas Geel
"Seguía olvidándome de tomar notas porque seguía olvidándome de hacer cualquier cosa que no fuera mirar."
Laas Geel no se anuncia. La carretera desde Hargeisa discurre hacia el noreste a través de un matorral seco de acacias durante aproximadamente una hora, y entonces aparece un pequeño cartel pintado en un desvío, luego una pista de tierra, luego un grupo de peñascos de granito lo suficientemente grandes para cobijarse bajo ellos —y dentro de esos peñascos, pinturas. Muchas, muchas pinturas. Realizadas hace entre nueve y once mil años y todavía allí, de manera inverosímil.
Bajo la roca: lo que quedó atrás
Las cuevas de Laas Geel son en realidad refugios poco profundos de granito más que cavernas profundas, lo cual explica en parte por qué sobrevivieron las pinturas: protegidas de la lluvia directa, resguardadas del viento, los pigmentos de ocre han oxidado y penetrado en la propia piedra a lo largo de milenios. Al entrar en el primer refugio, los ojos se adaptan, y entonces aparecen las figuras: ganado con cuernos largos y pelajes representados con detalle y cariño, figuras humanas con los brazos alzados, lo que parecen ser perros, formas geométricas cuyo significado es una incógnita para cualquiera.
El ganado, concretamente, es extraordinario. Los artistas que realizaron estas imágenes se preocupaban intensamente por el ganado: los animales están representados con pelajes texturizados, patrones específicos en el pelaje, posturas elegantes. Cada uno es distinto. Cualquiera que fuera la relación de esa gente con sus rebaños, no era casual.
Recorrí el yacimiento despacio, agachándome para ver los paneles inferiores, acercándome hasta tener la superficie pintada a pocos centímetros de la cara. Los pigmentos siguen siendo vivos en algunos lugares: siena tostado, blanco, algún negro ocasional. Un equipo arqueológico francés descubrió el yacimiento oficialmente en 2002, aunque los pastores locales siempre habían sabido que estaba allí. El propio nombre significa “abrevadero de los camellos” en somalí.
El paisaje a su alrededor
Parte de lo que hace que la visita funcione es el propio paisaje. El matorral que se acerca a Laas Geel es abierto y enorme, la luz un blanco plano y abrasador al mediodía que recorta los afloramientos de granito con nitidez. Los babuinos ladran desde las rocas. Los monos vervet observan desde la distancia. Al amanecer, cuando la luz es oblicua y naranja, el yacimiento adquiere una calidad que parece, sin mucho esfuerzo, genuinamente antigua.
El guardián del yacimiento —un joven de una aldea cercana que hablaba un inglés cuidadoso y preciso— me explicó que su familia había sido custodio de las cuevas durante generaciones antes del descubrimiento oficial. Sabía qué refugios visitar y en qué orden, qué paneles eran los más importantes, dónde situarse para capturar la mejor luz sobre las pinturas más detalladas. Su conocimiento era más útil que cualquier guía que hubiera llevado.
Cómo llegar y qué traer
Desde Hargeisa, Laas Geel está a unos 60 kilómetros: hay que conseguir un vehículo en la ciudad, ya que el transporte público no llega al yacimiento. La pista hasta los refugios es un camino corto y fácil desde donde aparcan los vehículos. No hay infraestructura turística formal más allá de un sistema básico de entrada gestionado por el Ministerio de Turismo; trae tu propia agua, comida y un sombrero. El yacimiento merece combinarse con otras excursiones en la región de Hargeisa.
No hay restricciones fotográficas para las pinturas vistas desde la distancia, pero lo prioritario es no tocar las superficies, por tentadora que resulte la proximidad.
Cuándo ir: De octubre a marzo, en consonancia con la estación seca de Somalilandia. El recorrido entre refugios queda al descubierto, por lo que se recomienda encarecidamente llegar temprano: el yacimiento luce mejor en las primeras horas de luz, tanto por la comodidad como por la calidad con que aparecen las pinturas.