Hay una calidad de luz particular en Honiara alrededor de las seis de la mañana — delgada y blanca, casi brumosa, llegando desde el agua antes de que la humedad lo cierra todo. Estaba caminando antes de que Lia se despertara, siguiendo el olor a aceite de freír hasta el mercado central cerca del puerto. Para cuando llegué, el sector de pescado ya funcionaba a pleno volumen: inmensos atunes de aleta amarilla tendidos sobre plástico, sus flancos todavía iridiscentes, mujeres con brillantes vestidos de algodón regateando el precio en una mezcla de pijin y media docena de otros idiomas.
Le compré un trozo de atún de calidad sashimi a un hombre que simplemente lo cortó del lomo de un solo golpe certero, lo envolvió en una hoja de plátano y me lo entregó. Catorce dólares de las Salomón. Me lo comí de pie, observando cómo un carguero se abría camino hacia el puerto.
El Malecón y Point Cruz
Honiara no tiene una cara hermosa. La avenida principal a lo largo del malecón — la Avenida Mendana — es funcional más que encantadora: ferreterías, casas de comercio chinas con letreros pintados a mano, algunos hoteles económicos con aires acondicionados oxidados que gotean sobre la acera. Pero hay una honestidad en ello que encuentro más interesante que un lugar pulido para turistas. Esta es una capital del Pacífico que trabaja, haciendo lo que puede con recursos limitados y una historia complicada.
El Point Cruz Yacht Club es donde acaban los expatriados, los trabajadores de ayuda humanitaria y algún que otro marinero, por las noches. Solbrew fría, ventiladores de techo haciendo su indiferente mejor esfuerzo, conversaciones que tienden hacia lo geopolíticamente franco. Pasé una noche allí hablando con un abogado nacido en Honiara sobre disputas de derechos de la tierra, y salí con una imagen del país mucho más completa de lo que cualquier guía me había dado.
El Paisaje de la Segunda Guerra Mundial en Guadalcanal
Nadie visita Honiara sin ser atraído hacia la gravedad de 1942. El Cerro Sangriento — llamado propiamente Edson’s Ridge — está justo al sur de la ciudad, y subí a él a última hora de la tarde cuando el calor era marginalmente menos brutal. La cresta en sí es matorrales y hierba sin pretensiones, pero saber lo que ocurrió aquí le da un peso difícil de sacudir. Iron Bottom Sound, visible desde la cresta, se llama así por alguna razón: decenas de barcos, americanos y japoneses, yacen en el fondo de ese canal.
El museo nacional, cerca de los jardines botánicos, tiene una colección modesta pero conmovedora de artefactos de guerra — cascos corroídos, vainas de proyectiles, el motor de un Zero sacado de la jungla — presentados sin triunfalismo ni grandes editoriales. Se adapta al material mejor de lo que lo haría algo más elaborado.
Comer y Moverse por la Ciudad
El mercado central es el centro de gravedad culinario. Más allá del pescado, hay montones de hojas verdes locales llamadas aibika, camote, taro, y la nuez de betel rojiza (buai) que mancha dientes y aceras por igual en proporciones más o menos iguales. Para algo más estructurado, el Heritage Park Hotel tiene un bar en la azotea donde la comida es decente y la vista sobre el puerto vale una bebida fría antes del atardecer.
Moverse por Honiara implica navegar el sistema de minibuses — llamados localmente buses, aunque más a menudo son Toyota Hilux con asientos de banco soldados en la parte trasera. Sin paradas fijas, se les para en la orilla de la carretera, y las tarifas se pagan al asistente del conductor por la ventanilla. Es caótico de una manera que rápidamente empieza a tener sentido.
Cuándo ir: De mayo a octubre es la temporada más seca y el momento más cómodo para estar en Honiara, con menor humedad y menos riesgo de actividad ciclónica. Evita de enero a marzo si puedes — la temporada de lluvias es genuinamente opresiva y las interrupciones del transporte son frecuentes. La semana antes de Navidad, la capital se llena de isleños de las Salomón que regresan de otras islas, lo cual es caótico pero curiosamente festivo.