Islas Salomón

Aterricé en Honiara en un avión que parecía un autobús escolar con alas, y lo primero que noté al pisar la pista fue el calor — no el calor agresivo y húmedo del Sudeste Asiático, sino algo más silencioso, más denso, como si el propio aire hubiera estado tomando el sol toda la semana. La capital no es una ciudad bonita. Es un puerto de trabajo con un mercado caótico, tiendas regentadas por chinos y un frente marítimo que huele a pescado y gasóleo. Pero cuando terminé de comer un plato de atún fresco en el Mercado Central por el equivalente a dos dólares, entendí que Honiara no era el punto. Las islas más allá de ella sí lo eran.

Cogí el ferry hacia el oeste en dirección a la Laguna de Marovo, que en los pocos artículos de viaje que cubren este lugar se presenta como una de las lagunas de agua salada más grandes del mundo. Es exacto, pero aun así no te prepara para lo que ves. El agua va del verde menta pálido al azul cobalto profundo según la profundidad, y las islas que la enmarcan son tan verdes que parecen pintadas. Me alojé en una pequeña pensión regentada por una familia en un pueblo al que solo se llega en bote de madera — el tipo de lugar donde la cena era lo que hubieran sacado del arrecife esa tarde, y el generador se apagaba a las nueve. El arrecife en sí era extraordinario. No soy una persona dada a la hipérbole en cuanto al buceo, pero el coral aquí está intacto de una manera que he dejado de esperar. Abanicos de mar más altos que yo, bancos de peces cirujano que se mueven en formación, una tortuga carey que toleró mi presencia veinte minutos antes de aburrirse. Los naufragios de la Segunda Guerra Mundial están por todas partes — Zeros japoneses y Hellcats americanos esparcidos por el fondo de la laguna con la indiferencia casual de maquinaria abandonada, el coral comenzando a reclamarlos casco a casco.

Moverse por aquí requiere paciencia. Los barcos salen cuando salen, los horarios son aproximados, y la palabra para mañana se usa indistintamente con la palabra para luego. Perdí una conexión en Gizo y pasé un día extra en esa pequeña isla comiendo pescado con arroz y viendo entrar y salir botes, lo cual resultó ser el mejor día del viaje. Gizo es relajada de una manera que parece ganada más que representada — un pueblo de mercado, un centro de buceo, un lugar donde la gente siente una curiosidad genuina por ti sin querer nada a cambio. Eso último es más raro de lo que debería ser.

Cuándo ir: De abril a noviembre es la temporada seca, con la mejor visibilidad para bucear, especialmente de junio a septiembre. De diciembre a marzo llega el monzón del noroeste — lluvia intensa, mares agitados y algunos caminos intransitables. Evita esta ventana a menos que no te importe cierto nivel de imprevisibilidad. Los meses de transición (abril, mayo, noviembre) suelen ser el punto óptimo: menos visitantes y el paisaje todavía vívido por las lluvias de la temporada húmeda.

Lo que la mayoría de las guías no entienden: Presentan este lugar como un “paraíso sin descubrir”, lo cual es verdad pero un poco vago. Las Salomón están sin descubrir principalmente porque llegar aquí requiere esfuerzo y la infraestructura es genuinamente mínima. No es un inconveniente disfrazado de atractivo — es simplemente la realidad. Necesitas flexibilidad, paciencia y estar dispuesto a comer mucho pescado. Lo que las guías también pasan por alto es que la vida cultural de las islas — las prácticas kastom, las tradiciones de talla en madera alrededor de Marovo, el peso persistente de la Campaña de Guadalcanal que todavía moldea cómo los locales hablan de los forasteros — es tan interesante como el agua. No vengas solo por el arrecife.