Sankaber

Llegada por encima de las nubes

El camino de Buyit Ras a Sankaber me llevó casi toda una mañana. El sendero sube entre eucaliptos y luego se abre a un páramo de altura — arbustos parecidos al brezo, lobelias gigantes que empiezan a asomar, y un viento que surge de la nada. Cuando el escarpe apareció a mi izquierda, lo hizo de golpe: un paso, hierba; el siguiente, un acantilado que cae cientos de metros hasta un valle cuyo fondo no alcanzaba a ver.

El campamento de Sankaber está a unos 3.250 metros, un conjunto de refugios de piedra y una pequeña cabaña donde el guardabosques revisa los documentos. Lo primero que noté al llegar no fue la vista, que era extraordinaria, sino los geladas. Una tropa de unos sesenta pastaba en el prado entre el campamento y el borde del acantilado, completamente indiferente a mi presencia. Son distintos a cualquier primate que haya observado — pastan hierba como los ungulados, avanzando sobre manos y pies, arrancando briznas con dedos rápidos y precisos.

El escarpe al atardecer

El movimiento clásico en Sankaber es caminar por el borde al final de la tarde. Lo hice solo, siguiendo el filo del acantilado hacia el oeste hasta que el campamento quedó fuera de mi vista, y me senté en una cornisa a ver cambiar la luz. El valle de abajo estaba en sombra a las cuatro, pero la línea de la cresta al otro lado se mantuvo naranja durante otra hora, y la meseta del Simien a mis espaldas se volvió un verde azulado y frío. La escala del lugar es lo que te golpea — ningún elemento tiene escala humana.

Esa noche un escolta de otro grupo se acercó al fuego y me habló de los lobos etíopes que aparecen a veces cerca de Geech. Llevaba once años trabajando en este sendero. Dijo que la primera vez que vio un lobo fue también cerca de Sankaber, al amanecer, cazando roedores entre la escarcha. Me prometí a mí mismo levantarme temprano.

País de geladas

Me levanté temprano. Sin lobo, pero los geladas volvieron con la primera luz, sus manchas rojas en el pecho atrapando el sol bajo como heridas abiertas — la marca distintiva que les da el nombre local de “monos de corazón sangrante”. Los machos con sus largas capas de pelo castaño rojizo se sentaban un poco apartados de las hembras y las crías, y de vez en cuando uno se erguía para inspeccionar el prado y luego volvía a pastar. Sus vocalizaciones llenan la mañana — un sonido rodante y entrecortado que se parece más al viento entre cables que a cualquier otra cosa que haya escuchado de un primate.

El camino desde Sankaber hacia la Cascada Jinbar lleva unos cuarenta minutos si quieres hacer esa excursión antes de continuar hacia el este. La hice, siguiendo a un escolta por un sendero lateral donde el acantilado se abre en una garganta estrecha y la cascada aparece abajo — un hilo blanco contra basalto oscuro. El spray me llegó antes de poder ver siquiera las cataratas.

Marcar el tono

Sankaber es donde el Simien deja de ser un paisaje que uno contempla y se convierte en uno dentro del cual uno existe. Es la primera noche en altura, el primer encuentro cercano con la fauna endémica, el primer momento de pararte al borde del escarpe y sentir la escala de la meseta inclinándose bajo tus pies. Todo lo que viene después se mide contra esto.

Cuándo ir: De octubre a febrero es lo ideal — las lluvias han pasado, la hierba todavía está verde de la temporada húmeda, y las tropas de geladas son grandes y activas. Diciembre y enero traen las noches más frías (las temperaturas caen bien por debajo de cero en el campamento), así que hay que equiparse en consecuencia. Marzo es agradable y menos concurrido. Evita julio y agosto cuando los senderos son fangosos y la visibilidad se pierde con frecuencia entre nubes.