El pueblo que separa a los soñadores de los que actúan
Debark no intenta ser bonito. Es un pueblo funcional, a unos 2.850 metros de altitud, donde la calle principal huele a injera y diésel y los alojamientos solo tienen agua fría. Llegué desde Gondar en un minibús que paró dos veces por culpa de las cabras, y al bajarme tuve esa sensación particular que aparece al comienzo de algo difícil — una mezcla de disposición y leve aprensión.
La sede del Parque Nacional de las Montañas Simien está aquí, en un edificio bajo donde pagas la entrada, contratas al escolta armado obligatorio y eliges al guía que puede hacer o deshacer tu travesía. Pasé una larga mañana arreglando todo esto. El sistema de tarifas del parque había cambiado aparentemente desde la última visita de la persona con quien había hablado. Siempre cambia.
La vida en la calle al filo de las tierras altas
Lo que no esperaba era disfrutar tanto de la espera. El mercado de Debark recorre la avenida principal ciertos días de la semana, y la mezcla de gente es genuinamente variada — agricultores amhara con pantalones blancos, jóvenes con camisetas de fútbol, sacerdotes ortodoxos en pleno atuendo que pasan como si fueran dueños de la altitud. El café se sirve en vasitos de cristal y cuesta casi nada. Me tomé cuatro.
Los alojamientos se agrupan alrededor de la intersección principal. La mayoría son básicos — una cama, una manta que huele levemente a humo, una bombilla colgando de un cable. Lo que les falta en comodidad lo compensan en información. Cené en una mesa comunitaria con una pareja holandesa que acababa de bajar de Chenek y un senderista alemán en solitario que había dado la vuelta en Imet Gogo por un dolor de rodilla. Ambas conversaciones fueron útiles.
La logística, con sinceridad
El sistema obligatorio de escolta y guía genera opiniones encontradas entre los senderistas. La mía: el escolta, un hombre callado llamado Mulugeta que llevaba el rifle con la naturalidad de quien lleva un paraguas, fue una compañía excelente en el camino. La negociación con el guía lleva tiempo. Llega con una idea aproximada de tu itinerario, tu nivel de forma física y algo de paciencia. El precio lo fija la autoridad del parque en la mayoría de los conceptos — donde hay que prestar atención es en los extras (alquiler de mulas, tarifas de acampada en cada lugar).
El único restaurante de Debark donde acaba la mayoría de los senderistas sirve un tibs sólido y el tej local, un vino de miel más dulce de lo que uno esperaría y más fuerte de lo que parece. Comí abundante la noche antes de empezar la travesía, sabiendo que la altitud y el esfuerzo reorganizarían mi apetito durante la siguiente semana.
El último terreno llano
Hay un momento a última hora de la tarde en que la luz roza el escarpe visible desde el borde del pueblo — una pared de roca lejana que se vuelve naranja y luego oscura. Me quedé allí un rato con una taza de té enfriándose en la mano, mirándola. Fuera lo que fuera lo que deparaban los días siguientes, ese primer vistazo desde Debark fue suficiente para confirmar que había tomado la decisión correcta al venir.
Cuándo ir: De octubre a marzo es la temporada seca y la ventana estándar para el trekking. La luz es nítida, los senderos están firmes y los geladas son más fáciles de avistar sin cobertura de nubes. En abril comienzan las lluvias largas; julio y agosto son los meses más húmedos. Debark es accesible todo el año en minibús desde Gondar (unas 3 horas), pero conviene llegar un día antes — los trámites de los permisos llevan más tiempo del que uno cree.