Ravangla

Llegué a Ravangla por recomendación de una recomendación — el tipo de cadena de boca a oído que normalmente significa que o vas a encontrar exactamente lo que buscas o ya lo han encontrado todos los demás. Ravangla resultó estar en algún punto intermedio: genuinamente más tranquila que Gangtok o Pelling, todavía sin prisa de la manera de un pueblo que aún no ha decidido convertirse en destino, pero tampoco desconocida.

El pueblo en sí se asienta a unos 2.150 metros sobre una cresta del sur de Sikkim, y en la mañana adecuada se puede ver el macizo del Kangchenjunga desde los alojamientos del lado occidental sin moverse del sitio.

Tathagata Tsal — el Parque del Buda

El principal atractivo es el jardín de Tathagata Tsal, que contiene una estatua blanca del Buda de escala algo extraordinaria — cuarenta metros, la más grande de Sikkim — inaugurada por el Dalai Lama en 2013. Caminé hasta allí desde el pueblo en veinte minutos, llegando cuando la luz matinal todavía entraba baja y cálida desde el este y la piedra blanca de la estatua era casi demasiado brillante para mirarla directamente.

El parque está cuidado como tienden a estarlo los lugares de peregrinación en la India — caminos barridos, barandillas pintadas, parterres de flores — pero la escala de la estatua hace que sea imposible reducirla a atracción turística. El Buda está sentado, con las manos en mudra de meditación, mirando hacia toda la cordillera del Kangchenjunga al otro lado del valle del Rangit. Dependiendo de la situación de las nubes, esta vista es espectacular o una pared de blanco. Yo tuve un buen día.

El monasterio de Ralang

A unos diez kilómetros por debajo de Ravangla, el monasterio de Ralang es uno de los importantes monasterios Kagyu de Sikkim, y sede del festival anual de Pang Lhabsol a finales de agosto o principios de septiembre — una ceremonia budista sikkimesa con danzas enmascaradas Cham que honra al Kangchenjunga como deidad protectora del estado. Estuve allí en la temporada equivocada, así que tuve el monasterio sin el festival, lo cual estuvo bien. El salón principal tiene una enorme estatua dorada del Karmapa, y los monjes con los que me crucé estaban completamente indiferentes ante un francés solitario deambulando con un cuaderno.

La carretera hasta Ralang pasa por una plantación de té que se extiende más de lo que parece posible. El olor de las hojas de té procesadas secándose al aire libre es el olor de esta parte de Sikkim, y me golpeaba cada vez que la carretera giraba por un tramo de ladera abierta.

El paseo por la cresta al atardecer

Entre el parque del Buda y el borde del pueblo, un sendero de tierra sigue la cresta hacia el sur unos tres kilómetros antes de volverse impreciso. Lo caminé a las cinco de la tarde cuando la luz era dorada y las sombras ya eran largas sobre el valle. El sendero atravesó parches de bosque de abeto plateado y prado abierto donde una mujer cortaba hierba con una hoz, cargándola en un cesto a su espalda, ignorándome por completo.

El valle del Teesta apareció abajo por un lado, el del Rangit por el otro, y durante unos minutos todo el sur de Sikkim fue visible de una vez. Son los momentos que hacen que valga la pena los viajes en autobús.

El estado de la comida

Los restaurantes de Ravangla son sencillos. Comí sopa de gundruk tres veces en dos días porque seguí eligiendo el mismo sitio por accidente y luego estaba demasiado comprometido para cambiar. La sopa — hecha con hojas de mostaza fermentadas con jengibre y chiles secos — es ácida de una manera que te despierta sin cafeína, y servida con arroz aplastado (chiura) constituye una comida completamente completa.

Cuándo ir: De octubre a diciembre para vistas de montaña y cielos despejados. Marzo y abril para los rododendros en el bosque circundante y temperaturas más suaves. Evita de junio a septiembre — la nubosidad elimina completamente las vistas de montaña y los caminos pueden inundarse. El festival de Pang Lhabsol (agosto/septiembre) vale la apuesta con el tiempo si quieres ver la ceremonia.