Monte Etna

El Etna no parece peligroso desde lejos. Simplemente parece enorme — un cono volcánico ancho sobre el horizonte oriental de Sicilia que percibes desde cualquier punto y por el que te orientas instintivamente, como lo haces con las montañas. Luego te acercas y empiezas a notar los campos de lava: hectáreas de roca negra, irregular, indiferenciada, sin árboles, sin color, que aún conserva la textura del flujo que la produjo. Algunos de esos flujos son de los años noventa. Otros son más antiguos. El Etna no para.

Subir

La ruta sur a través de Nicolosi y el teleférico es el acceso más consolidado y el más concurrido. Yo fui por el lado norte, a través de Linguaglossa en el ferrocarril Circumetnea — un tren de vía estrecha que rodea la base de la montaña atravesando pueblos que existen gracias al suelo volcánico y a pesar de la proximidad al volcán. La ladera norte está menos desarrollada y los cráteres accesibles desde allí parecen menos una atracción turística y más lo que realmente son.

Desde la estación del teleférico en el sur (2.500 m), los guías llevan grupos hasta los cráteres cimeros a unos 3.300 m. El terreno allí arriba es cercano a Marte: ceniza negra, fumarolas de azufre, viento que aparece de la nada y desaparece. Llevé demasiado poca ropa y le pedí prestada una capa extra a un guía. El olor es agudo y mineral, a medio camino entre una cerilla encendida y una fuente termal.

Lia no subió a la cumbre. Se quedó en el observatorio del cráter a 1.900 m y dijo que las vistas de la costa desde allí eran mejores de todas formas. No le faltaba razón, pero la cumbre es la cumbre.

El vino

Esta es la parte que me pilló desprevenido. Los suelos volcánicos del Etna producen un vino que no se parece al resto de Sicilia — mayor altitud, cepas más viejas, una mineralidad que puedes saborear como un hecho y no como una descripción. El Nerello Mascalese es la uva tinta principal, cultivada en contrade (pequeñas parcelas) en la ladera que están nombradas y cartografiadas con una seriedad que los borgoñones reconocerían.

Visité un pequeño productor cerca de Randazzo en la ladera norte. La bodega estaba excavada en roca volcánica. El vino sabía a hierro, a fresa silvestre y a algo más que no supe nombrar. Compré seis botellas y luego me preocupé de cómo transportarlas durante el resto del viaje.

Los pueblos de las laderas

Zafferana Etnea, en la ladera oriental, es un pueblo agradable con un festival de la miel en octubre y buenas vistas de los campos de lava que tiene debajo — el flujo de lava de 1992 se detuvo en el borde del pueblo después de que una intervención militar intentara desviarlo con barreras. Las barreras no sirvieron de mucho; la lava simplemente se detuvo sola. Dejaron las barreras de todas formas.

Bronte, en la ladera occidental, es la capital italiana del pistacho. Los frutos crecen en el suelo volcánico y son de un verde intenso y dulce. Compré crema de pistacho en un tarro que me comí a cucharadas como si fuera un pecado que valía la pena cometer.

Logística práctica

Las excursiones guiadas a la cumbre son muy recomendables sobre la exploración en solitario — el Etna está activo y las condiciones del cráter cambian. Varias agencias operan desde Catania. El tren Circumetnea es una buena manera de ver las laderas bajas sin conducir.

Cuándo ir: La primavera (abril-mayo) y el otoño (septiembre-octubre) ofrecen las mejores condiciones — cielos despejados, temperaturas manejables en altitud y nieve en los cráteres superiores sin cerrar el acceso. En invierno la montaña está muy nevada y algunas rutas cierran. El verano está bien pero es neblinoso; las vistas son mejores en temporada baja.