Emei Shan

El ascenso empieza al nivel del mar

El monte Emei se eleva hasta los 3.099 metros desde una base subtropical donde los bananeros crecen en los patios de los templos. Ese rango vertical define en gran medida el carácter de la montaña: en un solo día de caminata atraviesas cuatro zonas climáticas, lo que significa que puedes empezar en una humedad tan densa que casi se mastica y llegar a la cumbre con un viento que parece prestado de algún lugar mucho más al norte. Hice el ascenso en dos días, durmiendo en el templo Wannian a mitad de camino, y me desperté a las cuatro de la mañana con el sonido de los monjes recitando los sutras matinales al otro lado de las delgadas paredes.

Los senderos inferiores huelen a tierra húmeda, incienso y la descomposición ligeramente dulce del bambú. La niebla se adhiere a todo. Los peldaños de piedra — desgastados por siglos de peregrinos — brillan incluso cuando no ha llovido. Adelanté a una señora mayor con chaqueta roja que avanzaba más deprisa que yo con un bastón de marcha, lo que intenté no encontrar humillante y no lo conseguí.

Los macacos

Nadie te avisa de lo organizados que están. Los macacos tibetanos de Emei Shan operan con un nivel de eficiencia institucional que sugiere que llevan generaciones gestionando este negocio — porque así es. Se sientan en las barandillas y en mitad del camino con una calma que parece más territorial que curiosa. Los carteles en el inicio del sendero te advierten de que no lleves comida a la vista. Yo cometí el error de dejar una botella de agua en el bolsillo exterior de la mochila. Un macho grande la retiró de un solo movimiento y se retiró a una roca a examinar su botín, mirando con genuina decepción cuando descubrió que no era comestible.

El consejo de llevar un palo no es exagerado. Llévalo con naturalidad, sin agresividad. Los macacos están calculando.

Mar de nubes en la cumbre

La zona de la cumbre — Jīndǐng, la Cumbre Dorada — se alcanza en teleférico desde la estación superior, una misericordia tras día y medio de subida. El templo Huazang se asienta en el pico, de bronce dorado y de proporciones enormes, con estatuas de Samantabhadra sobre un zócalo de diez elefantes alrededor del cual puedes caminar al viento intentando mantenerte en pie. Cuando las condiciones de las nubes cooperan, contemplas un mar ondulante de niebla con solo las cimas asomando: el llamado “Halo del Buda”, un arcoíris circular causado por la difracción de la luz solar a través de las nubes, aparece aquí algunas mañanas cuando el ángulo de luz es el correcto. Yo no lo vi en mi visita. La señora de la chaqueta roja me contó que llevaba treinta años viniendo y lo había visto dos veces.

Dormir en la montaña

Los monasterios de altitud media aceptan viajeros, y pasar una noche en Wannian o en el Pabellón Qingyin cambia la experiencia por completo. Las multitudes se disuelven de manera notable después de las cinco de la tarde, cuando los excursionistas de día descienden. Por la noche, los templos son para los monjes y los peregrinos serios: humo de incienso deslizándose de lado en el aire de la montaña, luz de vela a través de pantallas de papel, la percusión del tambor de madera del pez en la sala de oración. El desayuno es congee de arroz con verduras encurtidas, servido en un comedor donde nadie habla mucho, y es exactamente lo que quieres después de una noche fría a estas alturas.

Cuándo ir: Abril y mayo para los rododendros en flor en las laderas inferiores. Octubre trae cielos despejados y la mejor oportunidad de ver el mar de nubes desde la cumbre. Evita la Semana Dorada china (primera semana de octubre) a menos que te sean cómodos unos volúmenes de gente suficientes para convertir la escalinata en una cinta transportadora lenta. Las visitas invernales a la cumbre son posibles pero requieren crampones: los peldaños se hielan.