Las Gargantas del Đerdap

La Serbia oriental es un país diferente al de Belgrado. El paisaje se arruga hacia los Cárpatos del sur y el Danubio — normalmente ancho, de orillas llanas, utilitario — se convierte en algo completamente distinto: una garganta de cien kilómetros de largo, con acantilados que se elevan trescientos metros en ambas orillas, el agua comprimida y verde y veloz en tramos donde habitualmente va despacio. Esto es el Đerdap. Vine esperando paisaje y me fui cargado de arqueología, ingeniería romana y una sensación persistente de haber estado en un lugar al que el siglo XXI no ha terminado de llegar.

Golubac y la carretera de la garganta

En la entrada occidental de la garganta, la fortaleza de Golubac se alza sobre el Danubio desde un promontorio rocoso en nueve torres — medieval, parcialmente restaurada, fotogénica hasta la agresividad. Llegué a última hora de la tarde cuando los autobuses turísticos ya se habían marchado. La luz sobre la piedra tenía ese ámbar particular que el Danubio produce a esa hora, la fortaleza volviéndose dorada, la orilla opuesta del río todavía en sombra. Podría haber pasado una hora allí sin esfuerzo.

La carretera que atraviesa el Parque Nacional Đerdap sigue la orilla sur del Danubio, tallada en el acantilado en algunos tramos, apenas por encima del agua en otros. El trayecto desde Golubac hacia el este en dirección a Kladovo ocupa casi todo un día si paras como es debido. Y deberías parar como es debido.

Lepenski Vir

A mitad de camino por la garganta, la carretera lleva a Lepenski Vir — uno de los asentamientos planificados más antiguos de Europa, habitado desde aproximadamente 7000 a.C. El yacimiento fue excavado en los años sesenta y luego parcialmente sumergido por la presa hidroeléctrica del Đerdap en 1972; lo que sobrevivió fue trasladado cuesta arriba. El museo es pequeño, ligeramente austero, con control climático. Alberga las esculturas en arenisca con forma de pez encontradas en el yacimiento: ojos saltones, bocas anchas, expresiones que parecen taxonómicamente separadas de cualquier cosa creada después. Te miran desde sus vitrinas con una cualidad difícil de nombrar — no exactamente amenazante, pero tampoco neutral. Me quedé delante de una de ellas más tiempo del que normalmente dedico a cualquier cosa.

Los acantilados romanos

Trajano construyó una calzada a través de esta garganta hacia el año 100 d.C. para abastecer sus campañas al otro lado del Danubio, en Dacia. Una pequeña inscripción conmemorativa — la Tabula Traiana — está tallada en la pared del acantilado y se encuentra ahora a nivel del agua, en su mayor parte sumergida, visible desde la carretera de arriba según la época del año. En la orilla rumana, al otro lado del río, una cara tallada de cuarenta metros del rey dacio Decébalo mira desde la roca, encargada en los años noventa por un empresario rumano con ambiciones a la altura de su presupuesto. No debería funcionar como objeto cultural. Funciona de todas formas.

Por qué vale la pena el camino

La carretera del Đerdap no es rápida ni fácil. Hay tramos donde el asfalto se deteriora y el acantilado cae en vertical al agua a tu izquierda mientras la roca se eleva en vertical a tu derecha. Los pueblos son pequeños y están muy espaciados, y las gasolineras merecen tenerse en cuenta antes de necesitarlas. Lo que obtienes a cambio es un corredor de paisaje e historia que no ha sido domesticado por las infraestructuras: la inscripción romana, el yacimiento neolítico, la fortaleza medieval, el rey tallado en la roca, todo en un día de recorrido a lo largo de un río que construyó civilizaciones en ambas orillas y las recuerda todas.

Cuándo ir: Mayo-junio o septiembre son ideales. La primavera trae flores silvestres en las paredes de la garganta y agua suficientemente alta para los recorridos en barco por las secciones más estrechas. Los fines de semana de agosto llenan la carretera del parque de veraneantes serbios. El invierno es pasable pero algunos servicios cierran.